Общие положения. Основным источником тепла в домах, расположенных в сельской местности, служит печь. Кроме того, печь, как и камин, является одним из наиболее ярких элементов интерьера в сельском доме.
Главное в печи — её газоходы, они могут быть вертикальные, наклонные, горизонтальные, бесканальные и смешанные. Газоходы в печи нужно располагать так, что бы они проходили над полом через два ряда кладки по высоте. Чем ниже расположены газоходы, тем лучше будет циркуляция воздуха. Холодный воздух, попадая а топочное поддувало и топку, не только способствует хорошей работе печи, но он также уносит с собой часть всевозможных запахов.
Иногда шесток у русской печи специально делают на один ряд кирпичной кладки (70 мм) ниже окна кухни, тог да во время топки печи стекла почти не потеют.
Печи топят обычно утром и вечером по 1,5—2,0 ч в зависимости от качества топлива. Кирпич вбирает в себя тепло до тех пор, пока он холодный. Чем дольше сверх нормы нагревается кирпич, тем больше тепла «впустую» уходит в трубу. Даже из хорошей печи в трубу уходит до 75% тепла, полученного от сгорания топлива.
Многие для тепла открывают дверцу топки. Такое тепло обманчиво, так как с открытием дверцы усиливается тяга, а с ней в трубу уходит больше тепла, чем из открытой дверки в помещение.
Работа любой печи зависит не только от качества топлива, но и от внутренних и наружных потоков воздуха, их движения возле печи и внутри нее. Как только загорится топливо, воздух начинает двигаться — холодный к печи, теплый — от нее. Печь, как правило, располагают у наружной стены. Но если её поставить внутри помещения, около внутренней перегородки, дом будет обогреваться лучше. В то же время создается впечатление, что по ногам дует холодный ветер. Это воздух движется от окон, дверей и наружных стен к печи. Такое неприятное ощущение нужно учитывать и выбирать что лучше, так как избавиться от этого явления нельзя.
Топку обычно делают такой же ширины, как и топочная дверка. Считается, что чем шире топка, тем больше теплоотдача. Но ширина топки не должна быть более 510 мм.
Длина топок, как правило, принимается 380 мм.
Во время закладки печи нужно заранее знать, чем её будут топить. В зависимости от вида топлива выкладывают и топку, и колосниковую решетку, от которых в основном зависит работа печи. Под каменный уголь топку выкладывают из огнеупорного шамотного кирпича. При использовании красного полнотелого глиняного кирпича внутри необходимо облицевать топку огнеупорным шамотным кирпичом на ребро, без перевязки с наружными стенами печи. Кладка на ребро удобнее для ремонта (чтобы не перекладывать наружные стенки печи). Для топок комнатных печей годится только шамотный кирпич, потому что другие сорта кирпича после остывания быстро разрушаются (срок службы в топке печи шамотного огнеупорного кирпича — не менее 25 лет).
Фундамент печи: 1 — лист асбеста; 2 — гидроизоляция из двух слоев толя или рубероида; 3 — настил из досок толщиной не менее 60 мм
Фундамент должен заходить в несущий слой грунта на 30—40 см, под ним не должно быть старых засыпанных ям и насыпных грунтов. Фундамент делается на 50 мм шире печи со всех сторон. Как правило, фундамент устраивается на двух кирпичных столбах шириной 250 мм. Для нижней части фундамента (до гидроизоляции) можно использовать и другие материалы: металлические стойки, бетонные блоки и др.
Расстояние от гидроизоляции до низа горизонтальных газоходов должно быть не менее 35 см, если печь топится неболее 2 часов, и не менее 42 см, если печь топится более 2 ч. Для настила используются сухие доски, пропитанные антисептиком.
Под русскую печь фундамент устраивается из дерева в виде сруба — колодца из слабо поддающихся гниению по род дерева, например из лиственницы.
Для приготовления раствора при кладке печи берут поровну глину и песок (песка можно взять немного меньше). Песок лучше брать зернистый (речной). Глину вначале нужно на одни сутки замочить в воде (питьевого качества), за тем размешать так, чтобы не было комков. Раствор должен быть мягким и без комков, для этого раствор лучше всего протереть сквозь металлическую сетку. Проверить качество раствора можно следующим простым способом: из готово
го раствора слепить шарик и бросить об пол. Если в образовавшейся лепешке появились трещины, значит, много песка и в раствор нужно добавить глины. Если трещин нет, значит, раствор хороший. Для штукатурки часто используется раствор с асбестом для прочности штукатурного слоя, но это ухудшает теплоотдачу. Вообще, чем тоньше слой штукатурки, тем лучше теплоотдача печи. Штукатурить печь лучше после окончания кладки трубы, но до сушки. Штукатурка держится хорошо, если раствор применяется такой же, как для кладки печи, при этом трещин обычно не бывает. А если есть, то они исчезнут после побелки.
При кладке печи раствор лучше наносить руками. Кирпич укладывается с прижимом, чтобы раствор выходил во все стороны. Лишний раствор убирается, а кладку через не сколько рядов надо затереть мокрой тряпкой. При такой кладке проход газов будет лучше, а осадков сажи будет меньше.
В начале кладки каждый ряд подбирают насухо, в нужных местах делают подколку и подтеску. Первые и перекрещивающиеся ряды кладутся так, чтобы вертикальные швы не были сквозными, а стыкующиеся торцы кирпичей перекрывались серединой верхнего. Толщина швов в печи должна быть не более 3,0—5,0 мм. В места чисток можно заложить кирпич на ребро с небольшим выступом наружу. Нельзя заужать газоход трубы, газы должны выходить свободно, т.е. после задвижки сечение трубы должно быть не менее отверстия задвижки (120×210 см).
Во многих районах в целях экономии топку делают без поддувала, вставляя топочную дверку с отверстиями для улучшения тяги. Конечно, без поддувала дрова в такой топке горят, но они утопают в золе, образуется много голо вешек, и пока эти головешки сгорят (если их не удалить), из печи уйдет много тепла. Устройство поддувала и установка колосниковой решетки между топкой и поддувалом позволяют золе свободно просыпаться в поддувало, дрова при этом горят лучше, а значит, и потери тепла меньше.
Бывает, печь только сложили, а дверка уже начала расшатываться. Чтобы она не выпадала, сверху и снизу приклепывают металлические пластины толщиной 2—3 мм: концы их расплющивают и «втесывают» в кирпич, заранее сделав углубление. Часто делают ошибку— закрепляют дверку любой проволокой, какая попадется под руку. Это приводит к выпадению дверки из кладки. При правильном закреплении дверка будет стоять десятки лет.
Для этого нужна проволока диаметром 3 мм, отожженная на костре и ровно вытянутая. В отверстия дверки вставляют отрезки проволоки длиной около 1,0 м, складывают вдвое и скручивают, при этом нельзя допускать, что бы при скручивании появлялись кольца, так как они по том вытягиваются и крепления дверки ослабевают.
В натянутом положении проволоку вставляют в сделанный молотком небольшой (глубиной 5 — 10кмм) скол-ямку в ребре кирпича, ближе к краю, тогда она не ослабеет и не сползет.
Острием молотка натянутую проволоку плотно прижимают к кирпичу донизу в угол, затем прижимают кирпичом с раствором, а дальше она переплетается с клад кой. Проём для дверки хорошо перекрывать двумя целыми кирпичами так, чтобы они соединились по центру дверки. Нельзя над этим проёмом класть металлический прут и за него привязывать дверку проволокой, а также использовать для крепления многожильные провода и проволоку из цветных металлов,
После окончания кладки печь нужно просушить. Дела ют это постепенно. Вначале открывают все дверки, задвижки и устраивают в печи сквозняк, потом топят 20—30 мин щепками. Когда печь остынет, топку повторяют, пока стенки первого газохода не станут чуть теплыми. До тех пор пока печь не просохла полностью, сильно топить нельзя.
Чтобы во время сушки печи плита не треснула из-за давления стоящей на ней стенки, в вытесанном пазу-углублении между плитой и стенкой не должно быть глиняного раствора. Этот паз надо заделать раствором только после сушки печи, когда кирпичи и плита ещё теплые.
Устройство трубы
Для вывода наружу газов и дыма от печей, котлов и каминов, а также для выпуска вентиляционных каналов используются, как правило, кирпичные трубы.
При прохождении трубы через перекрытие делается утолщение, так называемая «разделка».
Во избежание попадания в вентиляционную или дымовую трубу атмосферных осадков над трубой устраивают зонтик «дымник».
«Разделку» нужно выполнять в четыре напуска по 30 мм. Внутренний газоход при этом должен оставаться то тоже размера.
При устройстве печей необходимо следить, чтобы нагреваемые поверхности дымоходов не соприкасались с возгораемыми частями строения. Особенно опасны трещины, которые образуются в массиве дымоходов из-за не равномерной осадки или выпадения из швов глиняного раствора.
Разделка трубы в потолочном проёме: 1 — кирпичная труба; 2 — «разделка»; 3 — нетеплопроводящий материал; 4 — перекрытие
Одна из самых частых причин пожара — возгорание сажи в дымоходах. Она может накопиться здесь в большом количестве и если загорится, то прилегающие к дымоходу сгораемые части здания могут воспламениться.
<strong>Напуск сверху крыши: 1 — кирпичная труба; 2 — напуск («рас-пушка»); 3 — ниша («выдра»); 4 — кровля
Вариант устройства зонтика над трубой (размеры даны в мм):
1 — труба; 2 — дюбеля (пристрелить к кирпичной кладке); 3 — рамка (100х4 (h) мм); 4 — медный лист толщиной 0,8 мм; 5 — стальной квадрат сечением 20×20 мм; 6 —верх трубы
Отсюда вытекают основные требования предупреждения пожара: деревянные или другие легковозгорающиеся части здания должны находиться на достаточном расстоянии от разогреваемых частей печей и дымоходов (устройство разделки) и изоляцией нетеплопроводящими материалами (войлок, асбест в виде листа или шнура). Войлок обычно бывает толщиной около 5 мм. Он очень плохо проводит тепло, главное, тлеет и едким удушливым запахом сигнализирует о возникновении пожара. Перед укладкой на место войлок пропитывается жидким глиняным раствором, чтобы усилить его устойчивость к возгоранию.
Напуск, или распушку в трубе сверху крыши, делают не менее 25 мм. Между напуском и крышей об разуется ниша— углубление, так называемая «выдра». Чем выше ниша, тем легче попадают туда осадки. В нишу вокруг трубы при любой кровле, заводится кровельное железо до самого низа напуска вплотную к трубе. Для удобства выполнения работы по заделке отверстия высота ниши от кровли до низа напуска должна быть не менее 50—70 мм, но она может быть и до 120 мм. Ведь угол на клона кровли разный, поэтому число рядов в напуске зависит от крутизны крыши. Главное при устройстве напуска, чтобы низ каждого следующего ряда не прикасался к крыше, а был от нее на расстоянии 50—70 мм. Для кладки трубы применяется сложный цементный раствор.
При кладке трубы нужно учитывать и такое: около стенки трубы, обращенной к коньку, всегда собирается мусор (пыль, листва и т. п.). Этот мусор уплотняется, и железо под ним ржавеет. Чтобы этого не происходило, нужно в пятом ряду кладки стенки, обращенной к коньку (см. рис. 3.29), выдвинуть один угол кладки на 20 мм. За счет этого получится уклон при заделке в виде желоба — по нему дожди будут смывать весь мусор. Для получения хорошей тяги труба должна быть расположена на расстоянии не ближе 1,5 м от конька крыши и возвышаться над коньком не менее чем на 40 см.
Отделка печей
Хотя необлицованные печи отдают тепло лучше, чем облицованные или оштукатуренные, в швах печной кладки при нагревании возникают заметные трещины. Поэтому неоштукатуренные печи портят вид помещения и представляют опасность в пожарном отношении. Кроме того, оштукатуренные и облицованные печи не так быстро остывают.
Существуют следующие виды облицовки:
• изразцами;
• керамической ПЛИТКОЙ;
• оштукатуривание;
• заключение в стальной футляр.
Облицовка изразцами — это самая красивая и практичная облицовка, выполняется она одновременно с кирпичной кладкой. Чтобы печь получилась красивой и не бы ли нарушены орнамент и цветовая гамма, изразцы перед укладкой необходимо отсортировать (глазурь плиток не всегда имеет одинаковый оттенок).
Начиная с углов, изразцы подгоняют по одному горизонтальному ряду насухо, одновременно ведя кирпичную кладку. Часто в изразцах есть наплывы глазури по кромкам. Убирать наплыв можно с помощью наждака или про сто стесать. Выравнивание кромки плиток необходимо для того, чтобы швы были как можно тоньше. Печи с толсты ми швами имеют более неряшливый вид, чем печи с хорошо подогнанными друг к другу изразцами. После того как полностью подобран весь ряд изразцов, в румпу (отверстия, предназначенные для соединения изразцов между со бой и кирпичной кладкой) всех изразцов вставляется костыль, длина которого равна длине изразца. Верх, середину и конец костыля связывают проволокой, концы которой заводят в кирпичную кладку. Когда изразцы крепко скреплены между собой костылями, румпы заполняют глиняным раствором с мелким кирпичным щебнем. В вертикальных рядах румпы скрепляются металлическими скобами.
При облицовке печи изразцами особое внимание надо обратить на правильную укладку 1-го ряда, так как ошиб ки, допущенные в начале, с каждым последующим рядом будут нарастать, а исправить изразцовую облицовку, не разбирая кладку печи, практически невозможно. Поэтому необходимо уже с 1-го ряда исключить ошибки.
Вертикальные швы делаются вразбежку или сплошными сверху донизу. Если позволяет рисунок, то выделяют колонны. Швы между изразцами расшивают маслом, раз веденным в воде с яичным белком, алебастровым раствором или несколько раз прокрашивают водоэмульсионной краской.
Облицовка керамической глазурованной плиткой выполняется на том же глиняном растворе, на котором выкладывается печь. В этом случае при ремонте печи она будет полностью сохранена.
Обыкновенная тонкостенная плитка, используемая для ванных и кухонь, для облицовки печей не подходит, так как при сильном нагревании она трескается.
Для облицовки печей подходит глазурованная керамическая плитка толщиной не менее 4—5 мм (плитка такой толщины относится к половой плитке). Кроме того что она выдерживает высокую температуру, её толстые ребра при хорошей подгонке имеют хорошее сцепление между собой и образуют своеобразный кожух.
Один из приемов укладки плитки: стены печи после просушки тщательно затирают глинопесчаным раствором, вновь просушивают, затем делают набрызг (раствор берется рукой и «набрасывается» на стены печи слоем не более 10 мм так, чтобы не было видно кирпичной кладки). Поверхность слоя накидки не должна быть гладкой. Затем печь снова просушивают. И уже после этого укладывают плитку на глинопесчаном растворе с добавлением цемента и асбеста (1 часть глины + 2 части песка + 1 часть цемента + 0,1 части асбеста). При хорошо подобранном соотношении песка и глины цемент и асбест можно исключить, применив сложный раствор только для затирки швов между плитками. Укладка плитки в два приема с небольшой разницей в составе раствора позволяет создать керамический кожух: кирпич при нагревании расширяется — плиточное зеркало остается практически неподвижным. Керамиче скую плитку можно укладывать на металлическую сетку с ячейками (15—20 мм), которая крепится к кирпичной кладке гвоздями или кусочками проволоки, уложенной в швы между кирпичами во время кладки печи.
Оштукатуривание печи требует постоянного ухода (трескается, вытирается, крошится по углам). Оштукатуренную печь нужно часто белить. Наиболее нагреваемые части уже через несколько недель будут заметно отличаться по цвету.
К оштукатуриванию печи приступают после полной её просушки. Раствор наносится на горячую поверхность в два приема. Первый слой — более жидкий — должен хорошо втираться в швы и малейшие трещины. После того как он высох, наносится второй слой — более густой. Толщина штукатурки не должна превышать 1 см.
В печном деле применяют следующие составы растворов:
• глиняный, на котором выложена сама печь;
• 7 часть глины + 7 часть извести + 2 части песка + О,7 части асбеста;
• 7 часть гипса + 2 части извести + 1 часть песка + 0,2 части асбеста;
• 7 часть глины + 2 части песка + 0,7 части асбеста;
• 7 часть глины + 2 части песка + 0,7 части цемента + 0,7 части асбеста.
Чтобы раствор лучше держался, оштукатуренную поверхность смачивают водой и обтягивают марлей в два 133
слоя. Высохшую поверхность окрашивают известковым или меловым раствором. Известь или мел рекомендуется разводить молоком с добавлением 100 г соли на ведро. Синька (ультрамарин) позволяет избежать желтизны и сделать окраску более белой.
Окрашивают печь (если это впервые) в 3—4 приема. После каждого раза поверхность должна высохнуть. Чем тоньше слой наносится, тем более глянцевой будет поверхность печи.
Стальной футляр используют для тонкостенных печей (толщина в 1/4 кирпича). Однако этот вид облицовки имеет целый ряд недостатков. Прежде всего при нагревании, а в разных местах печь нагревается по-разному, поверхность стального футляра часто деформируется и приобретает не эстетичный вид.
К тому же пригорает осевшая пыль и возникает неприятный запах. Прикоснувшись к горячему железу можно получить ожог (особенно опасно, если в доме есть маленькие дети).
Во время ремонта будет сложно сохранить стальной футляр в первоначальном виде.
Печи, наиболее часто встречающиеся в малоэтажном строительстве, можно разделить на четыре вида:
• отопительноворочные печи (типа «шведки»);
• отопительноворочные печи со щитком;
• отопительно-варочные печи со щитком и топчаном (типа «русской печи»);
• печи-каменки (для русской бани). Отопительно-варочная печь (типа «шведки») — одна из самых компактных печей (размер в плане 1015×760 мм). В такой печи варочная плита установлена внутри.
•
Отопительно-варочная печь со щитком имеет размер 1015×885 мм. Это один из самых распространенных видов печей. Для варочной плиты в печи устроен специальный щиток. По расходу кирпича эта печь более экономичная, чем «шведка». На нее идет на 25% кирпича меньше.
Отопительно-варочная печь типа «шведки»: 1 — плита варочная; 2 — газоход; 3 — дверка топочная; 4 — дверка подду вала; 5 — дверка чистки; 6 — колоснико вая решетка; 7 — духовой шкаф; 8 — дверка духового шкафа; 9 — задвижка на дымоходе
Отопительно-варочная печь со щитком, топчаном или лежанкой (типа «русской печи»). Устройство «русской печи» имеет в России вековые традиции. Раньше практически каждая русская изба имела такую печь. Она всегда занимала в избе главное место, так как и обогревает, и готовит, и лечит. На ней любят понежиться и старики и дети.
Разновидностью «русской печи» является отопитель но-варочная печь со щитком и топчаном, только вместо высокой лежанки в печи предусмотрен топчан. Топчан более удобен, так как на высокую лежанку гораздо труднее взбираться. Кроме того, на печь с топчаном идет меньше кирпича, чем на печь с лежанкой.
Отопительно-варочная печь со щитком и топчаном: 1 — плита варочная; 2 — газоход; 3 — дверка топочная; 4 —дверка поддувала; 5 — дверка чистки; 6 — колосниковая решетка; 7 — дверка духового шкафа; 8 — задвижка на дымоходе; 9 — щиток; 10 — топчан
Печь-каменка (для русской бани): 1 — плита под бак; 2 — газоход; 3 — дверка топочная; 4 — дверка поддувала; 5 — дверка чистки; 6 — колосниковая решетка; 7 — задвижка на дымоходе; 8 — бак для нагрева воды; 9 — камни в каменке; 10 — отверстие с дверкой для «поддачи» пара.
В качестве примера рассмотрим отопительно-варочную печь со щитком или топчаном размером 1780×1530 мм/
Печь-каменка (для бани) имеет размер 1390×620 мм. Такая печь устанавливается в русской бане. Внутри печи имеется специальная полость-каменка, заполненная камнями породы типа диабаз, способными выдержать сильное нагревание и быстрое охлаждение. При топке печи горячие газы проходят снизу вверх через эту полость и нагревают камни. В верхней части каменки имеется дверца. Для получения пара дверцу открывают и выплескивают через нее внутрь каменки воду, которая тут же превращается в пар и вырывается в парную. Когда «пару поддали» достаточно, дверцу закрывают. На плите установлен бак для приготовления горячей воды при топке печи.
Любую печь можно сделать выше или ниже, для этого нужно добавить или убавить над топкой число рядов газоходов.
В настоящем разделе даны только общие положения по устройству печей. Более подробная информация о печах дается в специально выпускаемых книгах по конкретным темам, например «Печи в вашем доме», «Устройство пе чей» и др.
Источник: Баринов В. В. Коттеджи. Бани. Гаражи: Строительство от А до Я: Практическое руководство.— М.: РИПОЛ классик, 2004