Тюнинг тормозов — классики ВАЗ

Всем понятно, что на «классике» тормоза всегда оставляли вожделеть наилучшего. Означает, необходимо их доработать и при всем этом не забывать о «бюджетности», так как можно нескончаемо гласить о накрученных суппортах и крутых регуляторах давления, но за это все придется много заплатить, потому ультрадорогие детали — это не для нас. Сперва при проведении работ по тюнингу тормозов «классики» ВАЗ необходимо будет поменять главный цилиндр, так как давление, создаваемое в российских экземплярах, мягко говоря, не особо выделяется своими чертами, ну и надежность не впечатляет.

Если выбирать из дешевых забугорных аналогов, другими словами смысл пользоваться продукцией компании ATE, которая по нынешний денек выпускает фактически все нужные комплектующие на «классику». По каталогу ATE маркируются ГТЦ на «классику» как 010416.

Начнем, пожалуй, с тюнинга фронтальных тормозов ВАЗ. Будем исходить из того, что на автомобиль мы

собираемся поставить 14 либо 15 дюймовые колеса. Только, чур, не кидать в меня тапками, понимаю, что это малость «небюджетно» и многие могу спросить «зачем это необходимо вообщем?», но поверьте мне, что это не только лишь эстетика, да и высококачественная устойчивость и что самое главное — маневренность. Но давайте не будем далековато уходить от начатой темы. Безупречным вариантом будет установка комплекта фронтальных тормозов от шестнадцати клапанной версии ВАЗ 32112, так как это набор конкретно 14- дюймовый, вприбавок диски здесь вентилируемые. Суппорта поставим родные двенадцатые (2112-3501012 правый и 2112-3501013 левый), покупаем диски тормозов (я предлагаю, и буду предлагать в предстоящем только те варианты, которые устраивают лично меня, вы же сможете использовать свои варианты), к примеру, вентилируемые диски ATE 520142 Power Disk с круглыми проточками на дисковой поверхности. Диски полностью просто, без какого-нибудь тюнинга садятся на ступицу. Сейчас же нам необходимо, по полностью естественным причинам, высчитать и сделать крепежный элемент суппорта, так как штатный здесь не подходит.

К огорчению, я не стану приводить тут чертежи крепления и нужные расчеты, могу только дать некие полезные советы. Принципиально, чтоб крепление суппорта имело толщину более 5-7 мм, и было сделано из достаточно крепкой стали (наилучшим вариантом будет — 45, титан). В реальный момент есть готовые варианты крепление, стоят они примерно 50 баксов за пару, но они пока тестируются. Тормозные штанги можно поставить любые (ATE, Pirelli и т.п.). Кажется все. Проверяем, как надежны соединения, прокачиваем тормоза и тестируем.

Сейчас побеседуем о задних дисковых тормозах — в чем все-таки их преимущество? Начну с того, что это очень высочайшая эффективность торможения, надежность (так как они в отличие от барабанов не набирают воды и не леденеют зимой), восхитительная вентиляция и легкость обслуживания.

В прошедшем FIAT 124 оснащался задними дисковыми тормозами, но российский автопром по ряду обстоятельств от их отказался. Что все-таки пригодится нам, чтоб перейти на дисковые тормоза с барабанов? Необходимо приобрести набор дисков тормозов, например, ATE 412125 либо же более дорогие типа ATE 512125 Power Disk, но не факт, что они окажутся эффективнее, а стоят они осязаемо дороже. Суппорта получаем от ВАЗ 2108 (2108-3501012 правый и 2108-3501013 левый соответственно). Сейчас давайте перейдем с вами к самой сложной части тюнинга тормозов. Тут нам необходимо будет проточить заднюю полуось до размера посадочного поперечника диска тормоза, для того, чтоб высадить сам диск. Такую операцию просто можно заказать на заводе, и хотя это востребует маленьких издержек, они окажутся полностью оправданными. После чего, беря во внимание приобретенный опыт разработки для фронтальных суппортов — рассчитываем и изготавливаем крепежный элемент суппорта. Также совместно с установкой полуоси необходимо поменять подшипники, например, на SKF (VKBA973).

Направьте внимание на то, что придется очень пристально смотреть за подшипниками и ни при каких обстоятельствах не допускать их разбалтывания, так как это может стать предпосылкой поломки тормозов и как итог — аварии.

Сейчас расскажу, как это все подключать. Потому что тут употребляется штатная магистраль, то ничего сложного в этом нет. Не запамятовывайте о регуляторе тормозного давления. Если в штатной сборке автомобиля у вас его не было, то непременно стоит поставить, по другому давление, возникающее при торможении, будет неравномерно выполняться, в конечном итоге задние колеса начнут перетормаживать, существенно опережая фронтальные. Поверьте мне, я очень пожалел, когда избавился от регулятора, задние колеса моей машины начинали тормозить еще ранее фронтальных, а это уже очень увеличивает возможность заноса задней оси. В таком случае неминуемыми будут перегрев и резвый износ задних тормозов.

Побеседуем малость об одной важной детали — стояночном тормозе либо говоря обычным языком «ручнике». Так как механический привод ручного тормоза был нами исключен из системы, то будем устанавливать гидравлический привод. Здесь тоже нет ничего сложного. Нам пригодится главный цилиндр сцепления (ГАЗ 2410 24-1602290-10), рычаг привода ручного тормоза и два тормозных шланга. Потом для всей конструкции варим особый домик. Сталь необходимо использовать шириной около 3 мм, сложного ничего нет. Потом направляем вперед шток привода и урезаем. Вытачиваем маленький поршень, в последствие вставляем его в ГЦС, в который в свою очередь заходит шток стоячего тормоза. Сейчас наша задачка подключить эту всю конструкцию. Итак, с ГТЦ шланг заднего контура выводим в салон и подсоединяем его к первому выходу, а шланг от второго выхода направляется нами к регулятору давления тормозов. В принципе схема не такая непростая, как может на 1-ый взор показаться.

Вы спросите — как работает гидравлический тормозной привод? При поднятии рычага ручного тормоза мы также перемещаем вперед поршень ГЦС, подача тормозной воды из первой трубки прекращается и создается давление на задний контур тормозов, в итоге колодки задних тормозов сжимаются, защелкивается рычаг и не позволяет колодкам разойтись. Таковой тормоз держится, что именуется намертво.

Сейчас прокачка тормозов востребует малость больше мигрени, так как при прокачке всех тормозов необходимо будет снять «ручник» и поставить его вертикально автомобилю. Делается это для того, чтоб в ГЦС не образовалась воздушная пробка. Идеальнее всего использовать тормозную жидкость с высочайшей температурой кипения, примеры: SRX, Castor Racing.

Вам осталось сделать пару — тройку тестовых заездов, подрегулировать регулятор тормозного давления и достигнуть, чтоб фронтальные и задние колеса тормозили умеренно и все на этом тюнинг тормозов «классики» ВАЗ закончен. Я рекомендую воспользоваться шпильками заместо болтов крепления, так как они надежнее и утрата гайки со шпильки не так трагична как утрата болта. Также пытайтесь, чтоб диски тормозов не перегревались.

Обращаю ваше внимание, что с задними дисковыми тормозами, ну и с прокачанными фронтальными пройти техосмотр официально нереально. И в итоге очередное маленькое замечание: хоть какое вмешательство в тормозную систему, ее доработку либо переделку вы делаете лишь на собственный ужас и риск, и никто не считая вас здесь ответственности не несет.