Перед нанесением раствора оштукатуриваемые поверхности нужно подготовить: каменные стены обмести и промыть, на деревянные — набить дрань, хворост или камыш. Дрань и хворост набивают под углом в 45° к направлению досок, с расстоянием между дранинами в 50 мм. На стенах дрань прибивают через два пересечения в третьем, на потолках- через одно пересечение. Хворост (прутья ольхи, орешника, березы, ивы) рекомендуется расщеплять вдоль. Камыш прибивается горизонтально. На 1 м2 поверхности нужно 45 дранок и 105 гвоздей. На верхний ряд набиваются более качественные и широкие дранки.
В некоторых местах из-за кривизны стен приходится делать очень толстый намет раствора. Для того чтобы он держался, набивают гвозди и опутывают их проволокой в виде сетки. Но в сырых местах такое крепление обычно ржавеет. Иногда используют алюминиевую проволоку; но есть еще один технологический прием: вместо гвоздей и проволоки с успехом применяют древесный уголь, который утапливается в раствор и хорошо с ним сцепляется. Благодаря тому, что уголь весит мало, можно делать намет значительной толщины. Раствор в этом случае делают без цемента.
Чтобы слой штукатурки получился ровным, стены нужно провесить при помощи отвеса и правила (двухметровой доски с отфугованной кромкой). Сильно выступающие небольшие части стен стесывают, а в остальных частях набивают гвозди (маяки) по одному уровню, на которые набрасывают намет раствора заподлицо со. шляпкой.
Мокрая штукатурка помещения: 1 — производство набрызга; 2 — нанесение грунта соколом
Особенно внимательно нужно выравнивать потолки, так как при скользящем свете (из окна) на них заметны даже небольшие выпуклости и впадины. Длительной и трудоемкой работы по выравниванию потолка раствором можно избежать, подбив его листами сухой гишювой штукатурки с подкладками -в отдельных местах. Гипсоволокнистые и древесноволокнистые листы штукатурки для потолков менее пригодны, так как они со временем сильно провисают. Листы набиваются длинными швами по направлению к окну. Также тщательно должен быть сделан угол между стенами и потолком. Если не удается получить прямую линию, особенно на стенах, примыкающих к стенке с окном, то целесообразно устроить деревянный карниз, который проще всего сделать из фигурных брусков (галтели, наличники и т. п.). Окрашенный- в белый цвет меловой краской, такой карниз будет выглядеть тянутым.
Заметим, что в маленьких комнатах карнизы зрительно уменьшают площадь и высоту комнаты, поэтому от них в современном жилищном строительстве отказались.
После подготовки поверхностей приступают к их оштукатуриванию. Обычно штукатурку делают в три слоя: на-брызг, грунт и накрывка, но можно, обойтись и двумя слоями: набрызгом и грунтом. Если же стены (каменные, бетонные) с внутренней стороны сделаны точно и не требуется толстого внутреннего штукатурного слоя для утепления, то можно делать штукатурку в один слой, разравнивая набрызг правилом и теркой.
Первый слой (набрызг) получают путем энергичного набрасывания кельмой раствора полужидкой консистенции на смоченную стену. Раствор можно набрасывать также ковшом с прочной ручкой. Толщину первого слоя нужно делать такой, чтобы дрань была полностью покрыта. На каменных стенах слой может быть толщиной до 15 мм. Набрызг обычно не разравнивается: попытка разровнять его ведет к отваливанию целых пластов штукатурки..
Второй слой (грунт), для которого применяется более густой раствор, наносится на затвердевшую поверхность набрызга кельмой или непосредственно соколом и растирается по стене или потолку. Этот слой, толщиной 15-20 мм, делается заподлицо с маяками и заглаживается терками и полутерками.
Для третьего слоя (накрывки) применяют полужидкий раствор. Толщина накрывки — не более 2-5 мм; её затирают терками, обитыми войлоком или резиной.
При работе соколом один край его прижимается кельмой. В зависимости от силы нажатия можно получить слой той или иной толщины. Работа «под сокол» более производительна, но менее качественна, чем с полутерками.
Высыхание штукатурного слоя можно ускорить, применяя грелки (переносные печи). Искусственную просушку следует начинать не ранее чем через три дня после окончания оштукатуривания.
На практике часто встречается необходимость ремонта штукатурки. Работа производится теми же материалами, инструментами и приемами, что были описаны выше; необходимо лишь соответствующим образом подготовить поверхность. Кирпичные стены тщательно очищаются от старого раствора и насекаются зубилом, старым топором или молотком, а затем промываются; отваливающиеся куски старой штукатурки отбиваются, а края прочной — обильно смачиваются водой при помощи мочальной кисти. Чем обильнее будет увлажнение, тем лучше сцепится новый раствор с подготавливаемой поверхностью. Затирка делается заподлицо с оставшейся штукатуркой. На деревянные стены набивается дрань и рогожа. При оштукатуривании трещин их расчищают и заделывают раствором, обильно смочив края. Для заделки трещин применяется гипсо-известковый раствор состава 1:1:1 (гипс: известь: песок).
Источник: Кулебакин Г. И. К66 Строительство частного дома / Серия «Для дома и заработка». — Ростов н/Д: «Феникс», 2004