При любых условиях около дома может быть устроен небольшой садик или палисадник. Самое подходящее место для него — между улицей и главным фасадом. Помимо того, что посадки защищают дом от шума и пыли улицы, они украшают подходы к дому, а также улицу. Перед верандой необходимо тоже иметь зелень. Нужно сделать так, чтобы человек, идущий в дом, обязательно проходил через зеленые декоративные посадки.
Не нужно сажать около дома (особенно при небольшой площади участка) обычные быстрорастущие лиственные деревья, имеющие относительно малую декоративность: тополь, американский клен, ясень, березу. Лучше выбрать интересные в декоративном отношении деревья и кусты. Очень красивы липы, вязы, обычный русский клен.
Фруктовые деревья перед фасадом также не следует сажать, так как в декоративном отношении они интересны только весной во время цветения, а в прочее время требуют большого ухода, вспашки приствольных кругов и т. д. Гораздо красивее, когда перед домом имеется зеленая лужайка или цветы. Из кустов можно рекомендовать сирень обыкновенную, жасмины-чубушники, калину-бульдонеж, татарскую жимолость. Эти кусты имеют густую листву и красивые цветы кроме того, они достаточно быстро растут и достигают больших размеров. Разумеется, не возбраняется сажать и другие растения по вкусу хозяина.
Из цветов необходимо обратить внимание на многолетники, зимующие в грунте, — флоксы, пионы и т. п. Они неприхотливы и требуют небольшого ухода.
Дорожка, ведущая в дом, должна быть обязательно вымощена и с нее организован водоотвод. Хозяйке это доставит очень большое облегчение, а дом избавит от доброй половины грязи, заносимой на ногах с улицы. Наиболее простой способ устройства дорожек в глинистых и влажных грунтах заключается в следующем. На ширину дорожки снимают верхний слой грунта приблизительно на 15 см в глубину, а образовавшееся корыто заполняют каким-либо пористым материалом вперемешку со щебнем или гравием и песком. Для засыпки пригоден шлак, домовый и строительный мусор, щепки, хворост и выполотые растения. Все это перемешивают, укладывают слоем в 10 см, поливают водой и трамбуют. Затем сверху насыпают слой песка с просеянным шлаком толщиной 10 см и снова смачивают и трамбуют. Этот слой должен выступать над уровнем почвы на 5 ем и иметь горбатый профиль. Состав его -1:1 (песок: шлак). Постепенно верхний слой загрязняется глиной и пылью; раз в сезон его необходимо ворошить граблями и делать небольшую подсыпку.
Дорожки с гравийным или щебеночным покрытием устраиваются также в грунтовом-корыте, которое заполняют сначала гравием, а затем песком. На смоченный песок укладывают слой щебня или гравия и поливают жидким раствором состава 1:20 (цемент: песок), после чего трамбуют. Первые два дня дорожку рекомендуется поливать из лейки (в жаркую погоду). Для придания дорожке одинакового профиля по всей длине нужно сделать деревянный шаблон с вырезом по кривой.
Наилучшим будет мощение дорожки каменными плитами или кирпичом. Можно покрывать дорожки бетоном, разрезав поверхность на отдельные участки по 1 м для того, чтобы не образовывались трещины.
Если укладывать каменные плиты с небольшим промежутком между ними и в эти широкие швы насыпать плодородной земли, то можно получить очень живописную дорожку, поросшую зеленью в швах мощения. Края такого каменного мощения не надо вытягивать по шнуру, а уложить их свободно. Кирпичное мощение делается в «елку» или в стенку на ребро или плашмя (в зависимости от количества кирпича). Под укладку плашмя требуется более прочное основание, состоящее из двух слоев песка 15 см и тощего бетона состава 1:1:20 (цемент: глина: песок) толщиной 8 см. Кирпичная выстилка укладывается на трехсантиметровый слой песка поверх бетона. Борта выстилки делаются из кирпича на ребро. Под укладку на ребро достаточно одного песчаного слоя 20 см толщиной.
Каменные плиты для мощения должны иметь толщину 3-5 см. Для этой цели можно с успехом использовать обломки терраццо — мозаичных плит от полов разбираемых зданий или бой каменных плит, получающийся при облицовке. Под каменное мощение делается песчано-щебеночная подушка толщиной 15 см.
Если имеется возможность, на участке неплохо устроить беседку, увитую зеленым диким виноградом или хмелем. В плане беседка должна быть квадратной; так она получается вместительнее и проще в устройстве. Минимальный размер её в плане не менее 2 м, чтобы можно было установить в ней кровать. Самая сложная и ответственная часть беседки — крыша. При любых формах крыши беседки необходимо весьма качественное исполнение крыши, так как самые хорошие по пропорциям и работе беседки могут быть испорчены неряшливым кровельным покрытием. Рубероидные кровли должны быть аккуратно наклеены и разделены сверху тонкими оструганными рейками в рисунок. Наиболее декоративны крыши из плиточного шифера. Наверх на щпиц крыши можно установить флюгер из проволоки и металлического листа.
Входную дорожку к дому можно украсить зелеными арками из вьющихся растений на деревянном каркасе. Сама арка делается из свежесрубленной жерди, расколотой вдоль и пропиленной через 1,5-2 см от сердцевины к заболони. Пропилы дают возможность жерди согнуться в полукольцо. Арки прибиваются концами к столбикам и обиваются вдоль тонкими прожилинами через 30-40 см. Вьющиеся растения, например актинидия, виноград, лимонник, сажают с обеих сторон и при надлежащем уходе в течение лета заплетают аркаду, создавая своеобразный туннель.
Очень украшают участок перед домом маленькие водоемы, один из которых изображен на рисунке, и каменные и керамические вазы-тумбы. Для горшков с цветами, зимующими в доме, можно устроить подставки из арматурной проволоки. Помимо веранд, иногда (особенно с южной стороны) возводятся пёрголы, создающие полутень. Такая пергола, обвитая зеленью, выглядит очень красиво.
Придомовый участок (палисадник): 1 — дом; 2 — беседка; 3 — бассейн; 4 — входная пергола с вьющейся зеленью; 5 — цветочные клумбы; 6 — луговина; 7 – кусты высокорослые; 8 — кусты низкорослые, декоративные; 9- деревья; 10- столбы для гамака; 11- скамейка
Заборов, отделяющих дома от улицы, надо избегать, заменяя их зелеными насаждениями. Во-первых, это значительно дешевле и долговечнее, во-вторых, красивее; в третьих, создается лучшая защита от пыли. Ограждения приходится ставить в тех местах, где прогоняют скот, но и в этом случае нужно ограничиваться штакетником, максимальная высота которого не должна превышать 130 см. Надо избегать при этом всяких вырезных и фигурных штакетин. Некоторый акцент можно сделать только на калитках или воротах.
При устройстве забора прибивать доски или штакетины непосредственно от уровня земли не следует, так как столбы забора со временем садятся и нижние концы ограды будут касаться земли и подгнивать. Расстояние от земли до низа забора должно быть не менее 15 см. Промежуток временно можно закрыть грунтом, который потом легко удалить. Расстояние между столбами нужно делать не больше 2,5 м, так как при большем пролете прожилины со временем провисают и делают конструкцию жидкой и непрочной. Если жерди для прожилин излишне толсты, их можно расколоть вдоль, для чего слегка протесанную с двух сторон жердь надрубают вдоль посередине с обеих сторон топором. После того как сделан такой двусторонний надрез, жердь легко и чисто раскалывается топором и клиньями из дерева. Таким же способом можно раскалывать на пластины и прямослойные бревна.
Устройство дренажа: 1 — кирпичный канал; 2- асбестоцементная труба с отверстиями диаметром 15 — 20 мм через 150-200 мм; 3- деревянный короб
Верх штакетин выравнивают по натянутой нитке, находящейся на равном расстоянии от уровня земли, поэтому ограда повторяет уклоны почвы. Уступчатые заборы, выполненные из штакета, некрасивы. Для большой долговечности столбы ограды, помимо вышеописанных способов защиты от гниения, можно обрамлять бетонной отмосткой, выложенной по глине с уклоном от столба. Ширина отмос-
тки не более 25 см. Бетон не дает расти траве около столба и тем препятствует гниению в верхнем слое почвы.
Прибиваются штакетины по отвесу гвоздями, проходящими прожилину насквозь; для получения равных промежутков между штакетинами изготовляют шаблон — доску с вырезом. Заборы, сделанные на глаз, всегда выглядят неряшливо. Доски и штакетины рекомендуется остругивать, так как на окраску оструганных заборов идет втрое меньше краски, чем для неоструганных. Обычно заборы красят масляной краской зеленого цвета. Очень дешевая и прочная окраска может быть сделана раствором битума в бензине (1:3). Через месяц она приобретает серебристый цвет и выглядит приятно. Таким битумным лаком очень хорошо окрашиваются металлические изгороди, так как при этом тщательной очистки ржавчины не требуется.
Ворота рекомендуется делать шириной не менее 4 метров. Это дает возможность заезда грузовика на участок под некоторым углом, что бывает необходимо при узкой проезжей части улиц.
В некоторых случаях, особенно на участках с садом, приходится устраивать водоемы для поливочной воды. Водоемы без применения цемента можно устраивать толвко в глинистом грунте. В песчаном грунте необходимо применять глину либо цемент высоких марок- «400», «500»-или пуццолановый.
Для создания водонепроницаемых стенок и дна водоема применяют густой раствор соленой глины, из расчета 4 ведра соли на 1 м3 глины. Выкопанную глину измельчают лопатой и перемешивают с солью, после чего засыпают обратно в яму водоема и заливают водой. В таком виде глину выдерживают пять дней, не давая высыхать с поверхности. После вылеживания глину вынимают, перемешивают, а затем набивают за стенки опалубки, которая может делаться как из досок, так и из кирпича.
Слой глины толщиной 15-20 см очень тщательно трамбуют при помощи куска доски. Эту глиняную забутку выводят на 20 см выше уровня почвы. Дно также забивают слоем соленой глины в 15-20 см и на него укладывают щит по форме дна водоема. Рекомендуется устроить дощатый или дерновой откос, чтобы не создавать грязи. Резервуары могут быть как круглыми, так и квадратными. В круглых водоемах опалубку забивают в грунт вразбежку и сбивают поверху металлической лентой, препятствующей выпадению досок внутрь. Если этим доскам придать наклон наружу, то такие стенки держатся лучше.
Резервуары с бетонными стенками требуют тщательного трамбования смеси, в которую не должны попадать частички грунта со стенок котлована. После окончания схватывания необходимо сделать изнутри обмазку цементным раствором толщиной 1 см состава 1:2 (цемент марки «400» промытый песок) и затем тщательно затереть металлической теркой (зажелезнить). Сверху на водоем надо сделать деревянную крышку с люком.
При высоком уровне стояния подпочвенных вод и возможности их отвода устраивают на участках закрытый дренаж, представляющий собой сеть подземных каналов, собирающих и отводящих с участка излишнюю влагу. На участке прокладывают один главный канал с уклоном, чтобы собираемая вода могла вытекать. К нему подводят ряд боковых, собирающих воду с участка. Для устройства этих подземных каналов можно применять асбоцементные трубы диаметром от 100 мм, в стенках которых просверливают отверстия в 15-20 мм, деревянные короба (также с отверстиями), кирпичные короба, в которых кирпичи укладывают с промежутком в 2-4 см один от другого, керамические трубы или слой крупного щебня.
Все эти трубы или короба укладывают на дно канавы на щебеночную подстилку и сверху засыпают щебнем крупностью не более 50 %, поверх щебня укладывают мох, хворост толщиной 5-в см и затем канаву засыпают грунтом, на котором можно делать посадки. Такой дренаж невидим сверху и не портит участка. Если трубы или короба сразу завалить грунтом, то отверстия в них скоро затянет илом, и сбор воды прекратится.
Для определения правильного уклона необходимо пользоваться уровнем. Наиболее удобен водяной уровень.
Слева — принципиальная схема дренажных каналов на участке; справа — стык керамической дренажной трубы
Уклон труб не должен превышать 1 см на 2 м длины.
В саду, для того чтобы могли расти и плодоносить деревья, глубина дренажа должна быть не менее 1 м, в огороде — 60 см.
В районах с печным отоплением, особенно на селе, где обычно имеется небольшое приусадебное хозяйство, приходится устраивать некоторые надворные постройки. Так как типовые проекты не предусматривают никаких хозяйственных помещений, примыкающих непосредственно к дому, а необходимость в них все же имеется, на территории двора устраивают/сарай. В жилищном строительстве сараи, так же как и дома, необходимо блокировать с тем, чтобы они занимали меньше места, и поворачивать к улице узкой стороной. Строение сарая должно быть также добротным.
Устройство ледника
На участке должен быть устроен мусорный ящик; это обязательное условие санитарии и гигиены. Мусорники также нужно блокировать для нескольких квартир или домов. Их устанавливают в местах, защищенных от солнца.
Большим подспорьем в домашней жизни является погреб-ледник. При наличии сарая погреб должен устраиваться под ним; если сарая нет, то погреб строится отдельно, также один на несколько семей. Наиболее сложная часть погреба — это его вход, поэтому целесообразно делать его общим, а внутри делить на отдельные секции.
Источник: Кулебакин Г. И. К66 Строительство частного дома / Серия «Для дома и заработка». — Ростов н/Д: «Феникс», 2004