Обычно электропроводку выполняют монтеры, но, зная основные технические требования и правила работ, с успехом можно делать её и самому. Владеть этими приемами тем более необходимо, что часто приходится иметь дело с электропроводкой при ремонте сети или при устройстве добавочных точек: розеток, ламп, выключателей.
Основные требования при электромонтажных работах сводятся, во-первых, к обеспечению противопожарной и личной безопасности и, во-вторых, к устройству сети наиболее экономичным путем, так как излишняя длина проводки приводит к бесполезной трате материалов и труда, а также потере электроэнергии.
В настоящее время открытая проводка «на роликах» ос-пользуется только в подсобных постройках. Но и при прокладке скрытой проводки проводка следует укладывать в пробитую штрабу параллельно и перпендикулярно архитектурным линиям стен и потолков, а все вертикальные направления выполнять только с помощью отвеса. Любое сращивание проводов или отводку следует делать в специальных раздаточных коробках. Если вы не будете знать, где в стене уложены провода, вы можете получить весьма болезненный удар током при попытке забить гвоздик.
При устройстве электропроводки необходимо соблюдать основные правила безопасности. Нельзя работать под током. При проведении новой проводки это требование легко выполнимо — нужно лишь вывернуть оба предохранителя (пробки) из щитка. Если все же приходится работать под напряжением (например, небольшие работы в помещении, лишенном естественного света), то на ноги нужно надеть сухую резиновую обувь, а на ручки инструмента — резиновые трубки или обмотать их изоляционной лентой.
Все лестницы и стремянки должны иметь концы, обитые резиной. Помимо электроизоляции, резина не дает скользить ножкам лестниц. В стремянках необходимо устроить связи, препятствующие расползанию ножек.
Прикрепляя то или иное ответвление к проводу, нужно производить следующую зачистку только после того, как заизолировано лентой первое присоединение. Противоположные концы провода должны быть ровно обрезаны на разных уровнях или также заизолированы.
При работе с голыми проводами, находящимися под напряжением до 380 В, помимо вышесказанного, на руки надо надевать резиновые перчатки.
Электропроводка жилого дома начинается от внешних изоляторов, к которым подведены питающие провода от наружной сети, и кончается осветительными приборами и розетками. Она состоит из двух частей. Первая часть — от наружных изоляторов до внутридомового щитка с предохранителями и счетчиком и вторая часть — далее от щитка до приборов и ламп. Каждая часть выполняется по особым правилам, которые необходимо строго соблюдать, чтобы проводку можно было предъявить к приемке представителям знергосети.
Прежде чем приступить к устройству проводки; нужно составить схему и выбрать необходимый тип материала. В типовых проектах домов имеется уже готовая схема представляющая чертеж с условными значками. Как и сам проект, она, естественно, может подвергнуться изменениям, вызванным привязкой здания к условиям строительства. Пользуясь этими типовыми значками, обозначающими отдельные детали сети, не составляет особого труда составить чертеж и самому.
Составление схемы начинается с того, что на плане дома, начерченного в масштабе на миллиметровой^бумаге, размещаются все необходимые электроточки — розетки, лампы, люстры, выключатели. При размещении их нужно стремиться к тому, чтобы участки проводки к этим точкам были максимально короткими, но в то же время чтобы приборами было удобно пользоваться. Излишняя экономия «на розетках» может в дальнейшем создать проблемы. Так, розетки для настольной лампы надо размещать около места установки письменного стола с таким расчетом, чтобы висящий шнур не мешал находящимся в комнате.
Электротехнические материалы и инструменты: 1 — провод двойной для открытой проводки ПРД; 2 — провод одинарный ПР; 3 — провод двойной ППВ; 5, 6 — отвертки; 7 — втулка; 8 — воронка; 9 — ролик; 10- роликовый шуруп; 11- групповой щиток со счетчиком и предохранителями на две группы; 12 — пассатижи; 13- плоскогубцы; 14- кусачки бокорезы; 15- шлямбур; 16 — предохранительная наружная коробка; 17 — изоляционная лента
Поэтому, прежде чем наметить места штепсельных розеток, необходимо рассчитать, где будет находиться тот или иной потребитель электроэнергии (лампа, телевизор, холодильник, плитка, гладильная доска и т. п.). Выключатели должны ставиться около замочного косяка двери со стороны комнаты. Нужно избегать пересечения проводов и иметь возможно меньшее количество переходов через стены и перекрытия.
Разместив электроточки, подсчитывается общая мощность всех приборов и ламп, которые могут быть одновременно включены — так называемую нагрузку. Это необходимо для того, чтобы определить сечение подводящего провода, так как чересчур тонкий провод от перегрузки может загореться. Практически бывает достаточно применять медный провод сечением 1,5-2 мм2, или, как говорят монтеры, 1,5-2 квадрата. Под таким названием можно спрашивать провод в магазинах. В некоторых случаях толщина его будет излишней, например при подводке к настольной лампе, но для работы удобнее иметь провод одного типа. Ориентировочно подсчитать мощность можно, пользуясь таблицей мощности электроприборов.
Наименование электроприбора Мощность (ватт)
Плитка электрическая одинарная 600
Плитка электрическая двойная 1000
Электрокамин 600
Рефлекторная печь 500
Электроутюг 500
Электрочайник, кастрюля, самовар 500
Телевизор 200
Пылесос, полотер 300
Радиоприемник 100
Электролампы имеют обозначение мощности на цоколе или колбе в её вершине.
Если имеется несколько типов провода разного сечения, то для правильного его использования можно :зос-пользоваться таблицей зависимости сечения провода от нагрузки.
Зависимость сечения провода от нагрузки
| Сечение провода медного (мм2) | Величина нагрузки (ватт) |
| 0,5 | 300-600 |
| 1 | 600-1000 |
| 2 | 1000-2000 |
| 3 | 2000-3000 |
Если на один провод присоединить последовательно все электроточки, то по противопожарным соображениям делать его придется очень толстым. Чтобы этого избежать, сеть разделяют на две пли три части, как говорят, группы, каждая из которых питает несколько электроточек и имеет свои предохранители. В случае короткого замыкания в точке одной группы другая половина сети будет работать. Поэтому на щитках со счетчиками, продающихся в магазинах, имеется обычно две пары предохранителей на две группы, и щиток называется групповым. Предохранитель ставится на каждый провод. Обычно на одну группу подключают переднюю, кухню, чердак и другие хозяйственные помещения, на другую — жилые комнаты.
Особое внимание надо уделять установке щитка со счетчиком. Проводку от наружного ввода до счетчика полагается вести в металлической трубе диаметром 12 мм (1/2 дюйма). Естественно, чем короче будет такая труба, тем легче осуществить проводку. В случае многочисленных изгибов трубы провод протаскивается заранее. Такая защита провода необходима для того, чтобы к нему нельзя было присоединиться, минуя счетчик.
Щиток со счетчиком должен устанавливаться на высоте 160 см от уровня пола строго по отвесу и уровню, так как перекошенный счетчик неправильно подсчитывает расход энергии. Щиток желательно размещать в передней или коридоре. В некоторых случаях, когда дом выходит на направление подводящей электросети жилыми комнатами, бывает целесообразно перенести место ввода, поставив на участке дополнительный столб.
Уточнив место расположения счетчика и сделав несколько прикидок проводки, можно остановиться на окончательной схеме, по которой подсчитывается необходимое количество материалов и их сортамент. Длину провода измеряют по масштабу, прибавляя к общей сумме длины спусков до выключателей и штепсельных розеток. К полученному общему размеру необходимо прибавить 10-15% на обрезки и неучтенные расходы.
Для двухъярусных или многоламповых люстр необходимо приобретать два выключателя или переключатель, чтобы молено было выключать для экономии часть ламп. Кнопочные или барабанные (вращающиеся) выключатели более надежны в работе, нежели рычажные. Для нагревательных приборов надо покупать фарфоровые штепсельные розетки на 600 вт, имеющие свой предохранитель.
Тип провода выбирается в зависимости от того, скрытая или открытая будет проводка
Открытая проводка (на роликах) делается шнуром марки ПРД-2 на 1,5-2 мм2, в кухнях, санузлах, верандах, террасах — проводом ПР сечением 2 мм2. ПР — это черный одиночный провод в осмоленной оплетке. Для скрытой проводки под штукатуркой применяется провод ППВ — в двойной винипластовой рубашке.
В подавляющем большинстве случаев проводка делается открытой, несмотря на то, что она не служит украшением помещения и мешает при наклейке обоев и покраске стен и потолков. К достоинствам её относится простота в работе, возможность присоединения в любом месте новых электроточек, легкий ремонт.
При скрытой проводке поставить лампу в новом месте значительно сложнее, кроме того, скрытая проводка дороже и требует значительно больше труда, но зато сохраняется лучший внешний вид комнаты.
Выбрав тип проводки, приступают к разбивке её в натуре. Это делается прочной ниткой-леской, окрашенной синькой или древесным углем. На отбитых на стене линиях крестиком отмечаются места роликов, розеток, выключателей и переходов из одного помещения в другое.
В каменных или бетонных стенах в этих местах шлямбуром или 200-миллиметровым сверлом делаются отверстия или дыры для установки розеток, воронок, деревянных пробок и спиралей для роликов.
При разметке линий и отверстий необходимо руководствоваться нижеприведенными правилами.
Провод не должен проходить ниже 2,5 м от пола, розетки спускаются на 1,1 м, а выключатели- на 1,6 м от пола. Расстояние между роликами не должно быть более 80 см, а в углах стен и при пересечении балок и переходах к потолку размещать ролики надо чаще.
Если два провода приходится проводить параллельно, то расстояние между ними должно быть 40 мм. При пере-
сечении проводов друг с другом или другим каким-либо трубопроводом (водопровод, газ) на провод надо надевать резиновые неразрезные трубки или делать обход, утапливая провод в стену в резиновой трубке. Поэтому трубки для прохода пересечений надо надевать заблаговременно, до укрепления провода на роликах.
Через стены между сухими помещениями провод пропускается в резиновых трубках с фарфоровыми втулками (если провод при переходе не изгибается) или воронками на концах. В этом случае можно пропускать сквозь стену скрученный провод. При переходе из сухого помещения в сырое или при переходе через перекрытия каждый провод пропускается поодиночке, по одной жиле в трубке. Со стороны сырого помещения воронку надо залить парафином или варом. Переход через перекрытие рекомендуется делать в стене в трубке с выводом её концов на 10 см выше уровня пола, чтобы не залить провод при мытье.
Все присоединения и ответвления при проводке шнура делаются на роликах. Ролики ставятся также непосредственно перед розетками и выключателями.
Проводка плоским проводом может быть также открытой, поверх штукатурки и обоев, но присоединения и ответвления в этих случаях устраиваются в специальных коробках. При изгибе такого провода в одной плоскости его разрезают вдоль.
При устройстве скрытой проводки плоским проводом надо соблюдать меры противопожарной защиты. Скрытую проводку желательно также вести параллельно архитектурным линиям помещений, для того чтобы провод можно было легко отыскать в случае необходимости (при ремонте или устройстве дополнительного отвода), но можно вести и по кратчайшим расстояниям.
На бетонные и кирпичные стены провод укладывается под штукатурку, на деревянных стенах он должен быть обложен асбестом.
Все присоединения и ответвления выполняются обычно при помощи присоединительных коробок. Поверх штукатурки, под обои, провод ППВ укладывается в борозду и
заделывается алебастром. Можно обойтись и без коробок при скрытой проводке при помощи так называемого шлейфа. Суть его заключается в том, что двойной провод следует по всем изгибам, необходимым по схеме. В месте установки выключателя одна жила размыкается, а другая, нетронутая, поворачивает обратно; в месте установки розетки обе жилы зачищаются и опять следуют вместе далее. Чтобы сэкономить провод, линию его укладки нужно намечать по кратчайшим расстояниям, не считаясь с архитектурными направлениями помещения.
При установке роликов в деревянных стенах не встречается особых затруднений — они просто привинчиваются к ним шурупами с полукруглой головкой (плоская головка раскалывает ролики) или прибиваются кровельными гвоздями с прокладкой под шляпку из аккуратно вырезанной круглой шайбы из картона или резины.
Установка роликов в каменных стенах требует устройства для них специальных гнезд, так как завинчивать шурупы в кирпич или бетон нельзя. Делается это следующим образом: в просверленное или пробитое гнездо на алебастровом растворе вставляется шуруп с навитой на его винтовой конец проволочной спиралью; после схватывания раствора шуруп вывинчивается из спирали* (для облегчения вывертывания шуруп нужно смазать вазелином) и завинчивается уже с роликом. Установка роликов на деревянных пробках хуже, так как пробки со временем усыхают и вываливаются. Особенно плохо такие пробки держатся в толстом слое штукатурки. Точно таким же образом укрепляются деревянные подрозетники.
В последнее время в продаже появились пластмассовые ролики. Они значительно прочнее, кроме того, их можно окрашивать анилином.
Для люстр в потолке должен быть установлен крючок; вешать люстры и абажуры непосредственно на провод запрещается.
Резиновые полужесткие трубки, втулки и воронки также укрепляются на алебастровом растворе, в который необходимо ввести замедлитель схватывания.
Если предполагается оклейка комнаты обоями, то ролики ставить не надо, а в приготовленные гнезда воткнуть спички, которые прорвут обои при наклейке. Установленные ролики и розетки очень мешают наклеиванию обоев.
После установки роликов производится натягивание шнура. Перед этим необходимо рассчитать длину провода с небольшим запасом и прикрепить к нему выключатели, розетки и патроны ламп, как говорят, зарядить их.
Розетки и выключатели прикрепляют к подрозетникам, патроны вставляют в соответствующие устройства (люстры, лампы) и затем провод привязывают прочной тесьмой или куском хлопчатобумажной оплетки, снятой с самого провода к ближайшему ролику. От этого ролика пойдет натяжение. Дотом провод, не надевая на промежуточные ролики, натягивают и привязывают к роликам, находящимся на углах, перед пересечениями и поворотами. На промежуточные ролики провод надевается в натянутом состоянии. При такой последовательности в работе шнур будет ровным.
В местах изгиба провода в одной плоскости на угловых роликах, для того чтобы проводка была красивой, устраивают оттяжку одного провода для образования петли. В этом случае более короткий отрезок шнура от места поворота расплетают и затем заплетают снова, сохраняя петлю. Заплетка делается обычно вдвоем равномерными симметричными движениями. В тех случаях, когда вертикальный конец, идущий к розетке или выключателю, приходится расплетать, зарядку провода не делают, и прибор подсоединяют после натяжения провода на крайнем к нему ролике.
В сырых помещениях и на улицах должно быть применено специальное полугерметическое оборудование -выключатели, патроны. Проводка выполняется в этом случае проводом ПР на одинарных роликах для каждого провода диаметром 23 мм. Ролики ставятся рядом в одну линию, на поворотах — по диагонали угла 90°. Провод ПР привязывается отожженной металлический проволокой не тоньше 0,8 мм к ролику. Можно применять вместо ПР провод ПХВ или другой одинарный провод в пластмассовой оболочке.
В некоторых случаях от дома приходится устраивать ответвления для освещения участка или низких строений -отдельной уборной и хозяйственных построек. Для устройства таких линий либо устанавливаются дополнительные деревянные столбы, либо на крыше дома у построек ставятся траверсы, высота которых должна быть от крыши не менее 2 м. Высота неизолированного провода, висящего на столбах, от основной линии не менее 5,5 м от земли. Сечение голого провода, подводящего ток к дому, зависит от металла. Медный провод должен иметь сечение 4 мм2, стальной не менее 3,5 мм2, а алюминиевый- 10 мм2.
При проводке линии к дому через промежуточный столб на участке надо принять меры против вывертывания столба в сторону натяжения провода. Обычно для этой цели достаточно выкопать яму поперек направления провода и сделать в земле соответствующий упор. В некоторых случаях приходится устраивать оттяжки.
Несколько слов нужно сказать об осветительных приборах и мощности источников света. Для человеческого глаза* наиболее благоприятным является рассеянный свет, т. е. такой, при котором раскаленная нить лампочки не видна глазом. Блесткость и отдельные яркие светящиеся точки быстро утомляют зрение. Поэтому в светильники с открытым источником света нужно ставить лампочки из молочного стекла, рассеивающего свет. Для небольших жилых комнат по этим же соображениям нецелесообразно покупать люстры с хрустальными подвесками. Они уместны в залах и комнатах, где человек не находится постоянно, так как для достижения полного художественного эффекта в такие люстры необходимо ставить лампы с прозрачным стеклом, слепящие глаз.
В жилых комнатах освещение должно быть двойное: одно — дежурное, дающее общий свет, и другое — направленное на какой-либо участок комнаты для работы. Направленное освещение дает значительно большую освещенность при относительно небольшой мощности лампы.
Попытки совместить общее и направленное освещение за счет мощных ламп себя не оправдали, так как, помимо неблагоприятного воздействия на зрение, это ведет к перерасходу энергии.
Абажуры, имеющие большое распространение, совмещают оба вида освещения и создают достаточную освещенность, например на столе для работы, игр и домашних занятий, но общее освещение получается слабым, убранство комнаты и детали теряются в полумраке.
Для того чтобы хорошо осветить и комнату и рабочее место, обычно приходится вешать люстру, дающую значительно большую освещенность общего порядка, и иметь несколько переносных дополнительных светильников -ламп, торшеров и т. п. Такое решение в настоящее время является наиболее правильным. Абажур может иметь место только достаточно светлый, пропускающий большинство светового потока для общего освещения.
В отличие от общих комнат, где допустима большая яркость светильников, спальные комнаты должны освещаться рассеянным отраженным светом, в связи с чем надо приобретать и соответствующей формы арматуру. Колпаки ламп должны быть направлены в потолок, так как в противном случае с низких точек помещения (кроватей, низких кресел) раскаленные нити ламп могут быть видимы непосредственно глазом и создавать неприятный слепящий эффект. Во всех случаях высота подвески ламп и направление рожков, колпаков и отражателей должны быть такими, чтобы глаз человека, находящегося в комнате, не встречал раскаленную нить ламп.
Чтобы уменьшить контраст между темнотой и светом, в спальных комнатах необходимо устраивать ночники, которые дают возможность ориентироваться в помещении, но не мешают спящим.
Особо ярко должны быть освещены рабочие помещения и рабочие места. Распространена совершенно неверная точка зрения, по которой рабочие помещения, являющиеся второстепенными комнатами дома, освещаются кое-как.
Детали наружной проводки: 1 — вводный изолятор; 2 — траверса; 3 — конечный столб; 4 — приемы скрутки, проводов; 5 — яма для столба
В особенности хорошо должна быть освещена кухня. Помимо сильного общего освещения из светильника, размещаемого в центре комнаты, надо иметь еще дополнительное направленное освещение рабочего стола и плиты, причем так подобрать мощность ламп, чтобы тень от головы, отбрасываемая на рабочее место, по силе была слабее тени сзади работающих.
Источник: Кулебакин Г. И. К66 Строительство частного дома / Серия «Для дома и заработка». — Ростов н/Д: «Феникс», 2004