Вместо масляной краски в кухнях, уборных и ванных комнатах можно применить оклейку стен глазурованной белой плиткой. Лицевая поверхность такой плитки делается гладкой и рифленой в виде ромбической сетки. Гладкая поверхность лучше.
Под оклейку плитками поверхность подготовляют. Неровные гладкие каменные или бетонные стены насекаются и промываются. Особо большие неровности срубаются или заполняются раствором «под правило». Затем по уровню и отвесу устанавливают маяки — лепешки из раствора — и стена затирается тонким слоем цементного раствора состава 1:2 (цемент : речной песок) и по этому слою выравнивается обычным раствором заподлицо с маяками.
Если поверхность стен ровная и гладкая, то достаточно насечь и промыть слабым раствором соляной кислоты (стакан на ведро воды), а затем чистой водой. Деревянные стены, подверженные деформациям, от изменения влажности обиваются сеткой или обматываются проволокой по гвоздям. Под сетку набивается толь или пергамин. По сетчатой поверхности намазывается раствор, в который желательно добавить волокнистых наполнителей (асбест, коровья шерсть, костра). После схватывания первого слоя раствора наносится второй, выровненный по маякам.
На сделанную подобным образом подготовку можно наклеивать плитки. При помощи уровня, отвеса и отфугованной рейки на стене расчерчивается сетка, отвечающая рисунку раскладки плиток. При расчерчивании сетки к размеру плитки прибавляется 5-6 мм на шов. Плитки устанавливаются без перевязки друг над другом. Оклейка плитками с широким швом, нисколько не уступая в красоте работы, значительно легче, чем оклейка с тонким волосным швом. В ней меньше видны погрешности установки, и при небольшом опыте она доступна каждому.
Перед установкой плитки один-два часа замачиваются в воде. Первыми устанавливаются плитки над плинтусом или горизонтальным бруском, заменяющим его. Нужно сказать, что горизонтальность рядов должна быть соблюдена более тщательно, чем вертикальность, так как погрешности в этом случае становятся более заметны. Нижние плитки с задней стороны намазываются цементным раствором состава 1:3 (цемент: песок) или цементно-известковым состава 1:1:7, осторожно прижимаются к стене и пристукиваются ручкой кельмы до необходимого положения. Толщина слоя за плиткой не должна быть более 15-18 мм. Ширина вертикальных швов соблюдается на глаз (линия разметки должна проходить через середину шва), прямолинейность облицовки в плоскости проверяется рейкой. Установив первый горизонтальный ряд, укладывают на него деревянную рейку толщиной 4 мм, смазанную воском, и на нее устанавливают следующий ряд. Затем рейку вынимают и шов затирают раствором. Точность установки плиток в вертикальной плоскости надо все время проверять. Для облегчения этой работы выше уровня облицовки прикрепляется рейка, выступающая на уровень нижнего ряда. Прижимая к ней и нижнему ряду правило, можно получить точный отступ плитки от стены. Выложив несколько рядов, через 40-50 минут снимают влажной тряпкой остатки раствора, вытекшего в швы, чтобы он не затвердел, и расшивают швы палочкой.
Верхний карниз делается из специальных карнизных плиток, но можно окончить облицовку и рядовыми плитками, точно установив верхний ряд по уровню. Наименьшая высота облицовки- 150 см. В углах иногда приходится рубить плитки, так как целые не входят в оставшееся место. Глазурь надрезается стеклорезом или стальным победитовым резцом. С задней стороны тонким молоточком надрубают кромки по линии надреза и на острой грани доски ломают плитку. Небольшие кусочки плитки выла- -мываются клещами. Неровности шлифуются на корундовом камне.
При облицовке без швов плитку намазывают сзади так, чтобы раствор не выдавливался, образовавшиеся пустоты в зоне швов при помощи совочка заливаются сверху жидким цементным тестом. В умывальных комнатах, ванных, над раковинами наряду с облицовкой или отдельно вмазывают иногда разного рода фарфоровые мыльницы, полочки и т. п. Эти фарфоровые детали продаются в магазинах строительных материалов.
Для крепления полок, зеркал в плиточной стене дрелью или обычным металлорежущим сверлом просверливаются отверстия для шурупов. Эти отверстия лучше высверливать в швах.
Окончательно облицованная поверхность обмазывается мелом или алебастром. После высыхания обмазки плитки протираются тряпкой.
Облицовочные работы: 1 — разрезание плитки; 2 — установка плиток на стену; 3 — завершение облицовки; 4 — местная облицовка стены у раковины; 5 — специальные
плитки с крюком и полочкой
Облицовку можно делать и небольшими участками в местах, где имеется разбрызгивание воды около раковин, умывальников, кухонных моечных столов и т. д. Помимо чисто гигиенических достоинств, такая облицовка значительно повышает срок службы масляной окраски, которую приходится менять целиком из-за нескольких особо грязных мест.
Источник: Кулебакин Г. И. К66 Строительство частного дома / Серия «Для дома и заработка». — Ростов н/Д: «Феникс», 2004