После того как оборудовано рабочее место, устроены приспособления и налажен инструмент, можно приступить к изготовлению деревянных конструкций.
Особенно разнообразную и большую по объему работу приходится выполнять при устройстве домов с рублеными стенами. Она обычно начинается с ошкуривания бревен, которое производится топором или скобелями. Гнутые скобели удобнее. Изготовляются они обычно ручным способом в кузницах. При ошкуривании бревно кладется на подкладки так, чтобы на нем можно было сидеть верхом.
После ошкуривания подобранные и нарезанные по размеру бревна протесывают. Делается это следующим образом. На бревне, уложенном на подкладки и укрепленном скобами или клиньями, отбивают намеленным шнуром линию протеса (вместо мела можно брать синьку, молотый кирпич, древесный уголь). При отбивке линии протеса натянутый шнур поднимают и отпускают так, чтобы он ударял строго вертикально, иначе линия отбивки будет неправильной, особенно если бревно имеет небольшую кривизну или крупные сучки. Перед протесыванием для легкости отламывания щепы, место протеса надрубают через 30-40 см по всей длине. Теска начинается всегда с тонкого конца. Обычно тесать удобнее правую сторону, поэтому для протесывания левой стороны, многие поворачиваются и начинают тесать с толстого конца. Этого делать не следует: при такой теске щепа хуже откалывается и часто получается брак. Для протески левого канта надо повернуть бревно на 180° или приучиться тесать слева. Нога, находящаяся со стороны протеса, отставляется как можно дальше от бревна, другая нога прижата к нему. Такое положение гарантирует безопасность работы. Нельзя тесать сидя на бревне с согнутыми вперед коленями. Если приходится работать сидя на бревне, то ноги надо опускать вниз выпрямленными. Еще лучше работать, опустившись на колени.
При теске нужно стараться ударять топором не вдоль бревна, а сверху, так как тесать вдоль волокон тяжелее.
После отески приступают к строжке, опиливанию концов, разметке и устройству различных врезок и врубов, а также подгонке одного бревна к другому при помощи различных шаблонов и приспособлений.
Если сруб решено оставить без наружной обшивки, производят строжку бревен. Красивый сруб получается из бревен, протесанных и оструганных медведкой «под скобу», т. е. одного диаметра. «Под скобу» обрабатываются бревна с верхним диаметром не менее 20 см. Правильность работы проверяют скобой (отсюда и происходит название). Размер скобы делается на один сантиметр больше среднего диаметра тонких концов бревен.
Виды сращиваний: 1 — вполдерева (употребляется в стенах из брусьев); 2 — вполдерева косое (употребляется для нижних обвязок и мауэрлатов на сплошных широких цоколях и стенах); 3 — голландский натяжной замок (для прогонов и обвязок над опорой с нагрузкой сверху); 4 — вполдерева с подрезкой (употребляется в пролетах без нагрузки на стенах и цоколях); 5 — голландский натяжной замок с зубом (для верхних обвязок с боковым давлением); 6 — способ закрепления с натяжением
Для вычисления этого среднего диаметра нужно сложить все размеры диаметров тонких концов бревен, из которых делается сруб, и разделить на число бревен.
Чтобы скоба не терялась в щепе, её рекомендуется окрасить в какой-либо яркий цвет. Прикладывая скобу к обрабатываемому бревну, его по мере надобности подтесывают и подстругивают. Можно делать не все бревна одного диаметра, а выстругивать каждое бревно «под скобу» в соответствии с его верхним диаметром. Подбирая такие бревна по убывающей толщине снизу вверх, можно получить также красивый сруб.
После того как бревна протесаны и оструганы, размечают врубки, при устройстве которых необходимо придерживаться следующих правил:
1. Врубки должны как можно меньше ослаблять соединяемые части. В главных несущих брусьях и бревнах врубки должны быть неглубокими.
2. Врубки и врезки должны быть наиболее простыми, так как сложные врубки ненадежны и требуют затраты лишнего времени и труда.
3. Плоскости врубок надо делать, по возможности, перпендикулярными силам нагрузки, которые всегда действуют вдоль деревянного элемента.
4. Врубки расчерчивают только по шаблонам, иначе ш они не будут плотными, в них всегда будет собираться грязь и вода — источники гниения.
При устройстве врубок с натяжными клиньями в случае неточной подгонки произойдет скалывание частей врубки. Расчерчивание на глаз недопустимо. Необходимость применения шаблонов вызывается и малой опытностью работающих.
Врубки делятся на три основные группы: сращивание, наращивание и соединение под углом. Сращивание (удлинение горизонтальных элементов) должно производиться только над опорой или в небольшом пролете, где на сращенный элемент нет нагрузки. Оно может делаться с учетом бокового давления, например, давления стропил на мауэрлат. Наращивание — удлинение вертикальных элементов. Соединения под углом могут производиться как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости.
При сращивании и наращивании стыкуемые элементы в месте соединения должны иметь одинаковое сечение.
Типы наращиваний: 1 — гребнем; 2-е косую подрезку; 3 — на шпонках; 4 — наращивание в сборе
Шаблоны для врубок обычно изготовляются из фанеры или картона следующим образом. Две одинаковые фанерки или картонки вырезают по чертежу врубки и прибивают точно, одна против другой, к ребрам доски, равной по ширине соединяемым частям. Надевая шаблон на концы брусьев или бревен, карандашом обводят контур. Вырезанное по расчерченным линиям соединение будет достаточно плотным.
При обработке дерева, кроме шаблонов, устраивают и другие приспособления (стусла, донца), которые очень облегчают работу и делают её точной.
Для большей долговечности деревянные детали перед укладкой рекомендуется защитить от гниения. Наряду с обивкой толем и обмазкой смолой и битумом применяется обжигание и антисептирование древесины.
Обжигание — старый эффективный способ защиты древесины от гниения. Об этом свидетельствует сохранность обожженных бревен, пролежавших в земле более 600 лет.
Обычно обжигают только конструкции, которые частично закапываются в землю: столбы фундаментов, оград, линий связи, электролиний и т. п.
Врубки на цоколях, стенах и балках пола
Врубки стропил под углом. Крепления скобой, проволочной скруткой и хомутом на болтовой стяжке
Врубки стоек
Врубки карнизов
Обжигу, правда, менее глубокому, могут также подвергаться концы бревен и балок, заделываемых в стены, а также нижние стороны окладных венцов и обвязок при укладке их на цоколь. Наиболее подвержена загниванию часть бревен, находящаяся в условиях переменной влажности, т. е. на границе верхнего слоя земли по обе стороны от него. Поэтому особенно тщательному обжигу надо подвергать бревно в этой зоне. Глубина обжига не должна быть более 1 см, дальнейшее обжигание приводит к обго-ранию изделия.
Концы балок и нижние стороны венцов обжигают на глубину 0,4-0,5 см и затем поверх обмазывают известковым молоком. Обжиг длинных бревен производится при помощи катышка и переставного козелка. Поверхность гнезд для балок обжигают паяльной лампой.
Антисептирование (защита от гниения химическими средствами) производится путем поверхностной пропитки деревянных изделий специальными растворами — антисептиками. Пропитка производится окунанием деталей или трехкратной обмазкой их при помощи кисти. Перед обмазкой древесину желательно нагреть, а раствор держать холодным. Наиболее простым по составу антисептиком является смесь 1 части поваренной соли с 5 частями негашеной извести и 5 частями воды. Можно применять 10-процентный раствор железного или медного купороса, 3-процентный раствор кремнефтористого натрия, 10-процентный раствор хлористого цинка. Все эти средства можно приобрести в магазинах. Такая обработка пригодна только для конструкций, находящихся внутри помещений под крышей.
Шаблоны, стусло, донце, черта: 1 — шаблоны; а-шаблон для устройства голландского замка; б — шаблон для устройства соединения вполдерева с подрезкой; в -шаблон для запиливания гребней на бревнах при устройстве обвязок; 2 — стусло для запиливания углов в 45°; 3 -донце для отторцовки рубанком соединений на ус; 4 — черта
Заслуживает внимания следующий способ антисептиро-вания столбов оград. В бочку, залитую на V3 раствором
хлористого цинка или медного купороса (из расчета 200 г на 1 л воды), опускают нижние концы бревен и выдерживают их в нем двое суток. После этого бревна вынимают и ставят (обязательно вертикально) нижним концом вверх и в таком положении выдерживают под навесом в течение 30-40 дней. Обработанные таким способом столбы после шестилетнего пребывания в земле не имели даже следов гнили.
Для придания древесине огнестойкости в местах соприкосновения с нагретыми поверхностями применяется обвертывание конструкций войлоком, намоченным в жидкой глине, или обивка и обмазка асбестом. Деревянные кровли хорошо защищает от огня цементное молоко, которым обливают доски или дрань перед укладкой.
Состав раствора: в смесь, состоящую из 1 части цемента и 2 частей известкового теста, вливают Соленую воду (50 г на 1 л до сметанообразной консистенции).
Источник: Кулебакин Г. И. К66 Строительство частного дома / Серия «Для дома и заработка». — Ростов н/Д: «Феникс», 2004.