Стены с горизонтально расположенными венцами — самая примитивная и недолговечная конструкция, отличающаяся к тому же малой прочностью. Через 30 лет сруб, как правило, приходит в негодность, перекашивается, выпучивается; ремонтировать его трудно, так как при замене сгнившего бревна приходится поднимать всю вышележащую часть. Поверхность сруба сложно красить, а изнутри он негигиеничен из-за обилия щелей. Кроме того, такие срубы требуют большого количества первосортного строевого леса.
Типовых проектов с рублеными стенами теперь нет. Но во многих лесных районах, особенно на селе, в силу традиций и привычек рубленые стены еще применяют.
Срубы из горизонтальных бревен различаются по устройству перевязки углов: «с остатком» или «в лапу». Сруб, «с остатком» требует большего расхода древесины Хна 4-бревна) и быстрее загнивает в углах. При рубке «в лапу» можно использовать всю длину бревна. Так, четырехстенный сруб «в лапу» при длине бревен в 6 м имеет площадь в 31 м2, а при рубке «с остатком» — всего 27 м2. Площадь на земле они занимают одинаковую. Поэтому об устройстве срубов «с остатком», как неэкономичных и менее прочных, здесь не рассказывается.
Прежде чем приступить к устройству стен, надо подготовить бревна. Ошкуренные бревна протесываются либо «под скобу» начерно, либо таким образом, чтобы разница между верхним и нижним диаметрами была не более 3 см. Бревна с верхним диаметром менее 19 см для устройства открытых срубов в средней полосе непригодны. Срубы из более тонких бревен требуют обшивки снаружи или внутренней теплой штукатурки. Так как сруб садится в течение трех лет, его приходится переконопачивать, а это, в свою очередь, не дает возможности производить обшивку и оштукатуривание. Употребление тонких бревен в срубах для зимних жилых домов нецелесообразно.
Сплачивание бревен в срубе: 1 — сплачивание в паз на деревянных шкантах; 2 — сплачивание впритеску на металлических нагелях; 3 — устройство шканта; 4 — разметка для шкантов; 5 — размещение шкантов по длине бревна; 6 — размещение шкантов в простенке
Подобранные бревна нарезают соответственно длине стен; в тех случаях, когда они остаются коническими, производят «раскомлевку» — подбор толстых и тонких концов в одном углу. Обрез торцов должен быть строго перпендикулярен оси бревна, иначе работа по устройству «лапы» будет затруднена, и весь угол примет неряшливый вид. В нижние венцы подбираются толстые бревна сосны, дуба или лиственницы.
В стены с окнами подбирают пять венцов нижних и два или три верхних (в зависимости от толщины леса). В стены, имеющие только двери, подбирают два венца нижних и пять верхних. Кроме того, на середине высоты стены необходимо пропускать один сплошной венец, который затем в проемах вырезается. В венцах, кроме нижнего, допускается стыковать короткие бревен вертикальным гребнем- не более одного стыка на венец, но так, чтобы они не располагались друг над другом. Стык бревен верхнего венца делается «голландским» (косым) натяжным замком с зубом.
После подборки бревен с обеих сторон производится разметка вертикальных диаметров. Это нужно для того, чтобы получить правильный отес кромок и разметку «лапы» или гребней. Без разметки обязательно получится перекос, врубки не подойдут одна к другой, что вызовет длительную и трудоемкую подгонку. Разметка диаметров делается при помощи тяжелого отвеса, прикладываемого к обоим торцам бревен точно посередине.
Линия отвеса очерчивается карандашом.
После этого при помощи шаблона, который делается из фанеры, толстого картона или листа кровельной стали, размечают так называемый «закрой лапы». Для бревен разной толщины «лапа» чертится по-разному. Ниже приводится описание расчерчивания шаблона «лапы» для бревен со средним диаметром 22 см и более.
На листе^ бумаги вычерчивают две одинаковые окружности диаметром, равным среднему диаметру бревна. В бревнах, обработанных «под скобу», этот средний диаметр равен диаметру любого бревна. При бревнах разной толщины средний диаметр надо вычислить. Например, в углу сходятся 32 бревна; сумма их диаметров равна 660 см; 660 делится на 32, получается 20,5 см. Это и будет средний диаметр.
При помощи угольника через центр проводят две линии, перпендикулярные одна другой, и соединяют точки пересечения этих линий с окружностью; получается квадрат. Две вертикальные противоположные стороны его делят на 8 частей, две другие — на 2. Через последние точки проводят вертикальную линию, которая при расчерчивании на торце бревна будет совмещаться с проведенным вертикальным диаметром. На сторонах, поделенных на 8 частей, точки соединяют в соответствии с рис. 115. Один шаблон (№ 1) получается со сторонами 6/8 и V8» другой (№2) — 7« и 2/в.
Инструмент для конопатки: 1 — наборная конопатка; 2 — кривая конопатка для работы в углах; 3 — дорожник; 4 — мушелъ (окованный молоток для конопатки
Полученные шаблоны наклеивают на фанеру и вырезают. В местах, где была прочерчена вертикальная линия, делают маленькие вырезы. Готовые шаблоны нумеруют или окрашивают в разные цвета. При разметке «лапы» шаблон № 1 прикладывают к торцу бревна точно посередине, совмещая вырезы с прочерченным вертикальным диаметром, и обводят его по контуру. Сторона 4/8 должна идти по наружному углу дома. После того как расчерчены торцы, приступают к закрою бревна, отесывая с обеих сторон части бревна на 40-50 см. В этот момент делают протеску стороны бревна, обращенной внутрь сруба. Очень чисто протесывать не имеет особого смысла, так как из-за обилия щелей и негигиеничности оставлять бревенчатые стены не рекомендуется. Практика показала, что при первой возможности жители стараются закрыть бревенчатые стены, к которым не подходит современная мебель, рассчитанная на отдельные стены. Бревенчатые стены обычно оставляют в дачных постройках.
На протесанных боковинах бревна расчерчивают остальные части «лапы». Чертить по дереву лучше всего специальным плоским плотницким карандашом, но можно употреблять синие толстые шестигранные карандаши с прочным, неломким грифелем. При устройстве «лапы» в бревнах средним диаметром менее 22 сантиметров соответствующие стороны квадратов делятся на 12, а не на 8 частей.
Осадочные прокладки: 1: а — вырубка осадочных прокладок в доске; б — общий вид; 2 — выкалывание прокладок долотом при осадке стен; 3 — место размещения прокладок в конструкции дома
Стороны соединяются так, чтобы получились шаблоны: один — со сторонами 8/12 и V12 и другой- 6/12 и V12
Устройство дверных и окопных коробок в срубе
Сплачивание плоской притеской широко распространено в Европе. Плоский сплачиванием делаются также забирки из вертикальных и горизонтальных коротких бревен.
Горизонтальные венцы соединяют между собой обычно шкантами, требующими точного долбления смежных сторон соседних бревен; шканты с успехом могут быть заменены металлическими нагелями из 10-12-миллиметровой проволоки, забиваемыми в просверленные отверстия через 2 м. В простенке делается два нагеля.
После того как бревно подогнано, оно становится на паклю по всей длине, кроме «лапы», где необходим плотный стык. На 1 погонный метр паза требуется 350-400 г пакли. Утепление углов выполняется путем прибивания вертикальных досок, под которые укладывают два слоя рубероида или слой пакли.
В случае отсутствия пакли часто употребляют мох. Если имеется в достаточном количестве мох «кукушкин лен» -крепкое растение с красно-бурой нижней частью стебля и зеленой верхушкой, похожей на тонкие еловые веточки, -то он употребляется один. Если этого мха не хватает, то в качестве основной набивки можно употреблять светло-зеленый болотный мох, а «кукушкин лен» или паклю использовать на верхнюю часть конопатки. Мох держат в куче, предохраняя от высыхания, так как, высохнув, он становится ломким. Перед укладкой мох желательно смочить из лейки раствором зеленого масла с мылом (0,5 л масла и 200 г мыла на ведро воды).
Конопатку швов производят после устройства крыши и перекрытия. Паклю или мох заталкивают сначала в пазы бревен руками, без молотка, затем осаживают конопаткой или дорожником. Дорожник придает пакле форму валика. Паклю можно подбирать и направлять вдоль паза, «врастяжку», или набирать складками и подбивать поперек бревна — «внабор». Способ «внабор» требует больше пакли и применяется при толстых пазах.
Для хорошей работы необходимо иметь три конопатки: наборную, кривую для конопатки углов и дорожник, а также специальный окованный молоток (мушель).
В крайних нижних и верхних венцах вырез «лапы» делают только со стороны примыкания соседних венцов. Основное правило при устройстве таких срубов — не торопиться с устройством первых венцов. Точную посадку «лапы» делают подтеской постели бревна к верху нижележащего бревна. Вместо полукруглого паза можно делать плоскую притеску бревен. Ширина протесанной постели должна быть равна радиусу бревна. Такая протеска проще в работе, сруб делается плотнее, бревна меньше трескаются и выпучиваются.
Вторая конопатка стен делается через год, ввиду того что после высыхания швы между бревнами становятся более широкими. Осадка рубленых стен достигает 15 см на 3 м высоты. Поэтому над дверными и оконными проемами оставляют зазор высотой, равной 5% от высоты проема. Зазор заполняют паклей и закрывают доской.
Под стойки веранд или крылец, имеющих общую обвязку со срубом или находящихся с ним под одной крышей, нужно устраивать прокладки, надетые на нижний шип стоек. Эти осадочные прокладки устраивают следующим образом. Нижний шип стойки делается длиной 20 см и вставляется в сквозное гнездо в нижней обвязке. На шип надевают три или четыре прокладки общей высотой 15 см. По мере осадки сруба прокладки выкалывают долотом. С учетом опускания стен делают и зашивку низа веранды. Перегородки внутри срубов не доводят до потолка.
Оконные и дверные коробки (колоды) соединяются со срубом пазом, в который входят гребни бревен сруба. Гребни пропиливаются ножовкой с высоко расположенной ручкой и затем вырубаются топором с торцов по разметке.
Порядок устройства колоды таков. На пакле устанавливают нижний брус колоды с подоконной доской, затем вставляют боковые стойки, плотно вбивая их в гребни (также на пакле). Это легко сделать благодаря большей высоте проема по сравнению с колодой. После этого вставляют верхний брус колоды. Особенно плотно нужно делать сопряжение подоконника и боковых стоек, чтобы в щели не могла затекать вода. С этих мест, если они отсыревают, обычно начинается гниение.
Источник: Кулебакин Г. И. К66 Строительство частного дома / Серия «Для дома и заработка». — Ростов н/Д: «Феникс», 2004.