Набивку стен в опалубку нужно вести по спирали, так как в этом случае требуется всего два щита (по длине несколько превышающих наибольшую длину стен дома) и несколько межщитовых задвижек для ограничения бетонируемого участка. К моменту набивки четвертой стены первая уже достаточно прочно схватывается и легко выдерживает опалубку и новый бетон.
Особое внимание необходимо уделять вертикальности опалубки. Правильность её установки проверяется по отвесу, а сама опалубка закрепляется жердями, врытыми в землю, а на углах крепится к вертикальным маякам из двух досок, сбитых под прямым углом.
Если углы дома выкладываются из кирпича, то установка опалубки значительно упрощается.
Для связи столбов со стеной стороны их, примыкающие к стене, выкладываются гребенкой.
Трамбование надо всегда начинать от углов, чтобы они не распирались массой трамбуемого в середине бетона. Слои бетона не должны превышать 20 см по высоте.
Распалубка бетона, составленного на цементе, делается через двое суток, а на извести и глине — через неделю. Понятно, что в последнем случае необходимо иметь большее количество щитов.
Оконные и дверные коробки лучше закладывать одновременно с бетонированием. Для предотвращения их перекоса или прогибания внутрь тяжестью бетонной массы целесообразно закладывать коробки вместе с переплетами и дверями либо расшивать досками по диагонали и в середине. Если этого не сделать, то неминуема трудоемкая подгонка переплетов к коробкам. Для прочного обжатия коробок бетоном по их контуру с наружной стороны, посередине, прибивается брусок на всю длину детали, который надежно удерживает их от расшатывания. Снаружи коробки обивают толем или рубероидом либо обмазывают битумом. Коробки, уложенные одновременно с бетонированием, непродуваемы; кроме того, их можно делать из более тонких досок.
Примыкание внутренних стен делается при помощи паза, который остается после выемки специально уложенного при бетонировании бруса. Для связи рекомендуется закладывать проволоку; концы её выводятся под опалубку и затем отгибаются при набивке поперечной стены.
Шлакобетонные стены за последнее время стали часто 1 фименяться сельскими строителями из-за дешевизны, скорости и простоты производства работ. При устройстве шлакобетонных стен для экономии цемента рекомендуется добавлять глину (V10 часть от объема шлака).
Перед засыпкой в бетон шлак надо просеять на сите с ячейками в 0,5 см. Крупный шлак нужно смочить за два часа до приготовления бетона. Очень мелкий, пылевидный, шлак лучше заменить обычным песком. Такая шлаковая пыль образуется в результате многократного замораживания отвалов шлака или запыления их посторонними примесями. Шлакобетон можно приготовлять на одном цементе или на смеси извести и цемента в пропорции 1:2 (цемент: известь), а также на одной извести. Известковый шлакобетон твердеет дольше цементного. После окончания набивки стены он должен выстояться не менее трех месяцев для приобретения прочности, необходимой при устройстве стропил и перекрытий. В этом отношении шлакобетонные стены на цементе удобнее. На 1 м2 известково-шлаковой стены толщиной 50 см требуется: крупного шлака — 0,5 м3, извести — 60 кг, цемента — 4 кг, мелкого просеянного шлака или песка — 0,25 м3. Учитывая, что известь обычно дешевле цемента и что она дает возможность применять шлак с любым содержанием несгоревшего угля, устройство стен из известково-шлакового бетона может оказаться экономичнее по сравнению с цементно-шлаковыми стенами. Кроме того, известково-шлаковые стены со временем приобретают большую прочность.
Стены из известково-шлакового бетона можно возводить в теплую и жаркую погоду; цементные стены должны быть закрыты от действия солнечных лучей мокрыми рогожами и смачиваться водой в течение нескольких дней.
Уложенный в опалубку слой цементного шлакобетона трамбуют до появления на его поверхности цементного «молока». Шлакобетонные стены нужно штукатурить снаружи водо- и морозостойкой штукатуркой. Изнутри они могут быть облицованы сухой гипсовой штукатуркой.
Для внутренней штукатурки цементно-шлакобетонных стен нельзя применять гипс.
В шлакобетонных стенах, как и в грунтобетонных, под балки закладывают обрезки пластин или сухих осмоленных досок. Карнизы обычно устраивают из кирпича. Оконные и дверные перемычки делают из того же бетона, в который для большей прочности добавляют некоторое количество цемента. В перемычки длиной свыше 150 см добавляется по б кг цемента, а до 150 см- по 4 кг.
При бетонировании оконных и дверных откосов опалубку устраивают из тонких досок, прибиваемых к коробке при помощи реек.
Песчанобитные стены (из известково-песчаного бетона). Если поблизости от места строительства нет шлака, то стены можно возводить из песка на извести. Такие стены делаются толщиной 65-70 см. На 1 м3 стены требуется 0,7 м3 сухого песка и 50 кг извести-пушонки. В сухую смесь песка и извести добавляют воду в количестве V10 части от общего объема. Смесь набивают слоями по 20 см, с про-трамбовкой каждого слоя. Если имеется известь в виде известкового теста, то её предварительно необходимо довести до консистенции известкового молока и лишь затем перемешивать с песком.
Глинобитные стены устраивают при недостатке другие строительных материалов. Углы таких стен желательно выкладывать из кирпича, а для перемычек применять толстые доски. Сплошные глинобитные стены в 2 раза менее трудоемки, чем собранные из блоков (саманные камни или грунтоблоки), они теплее и требуют меньше топлива на обогрев помещения, чем кирпичные такой же толщины.
Вынутую из карьера глину, не давая ей высыхать, перемешивают с заполнителем (соломой, половой, опилками, смоченными железным купоросом, 200 г на ведро воды), добавляют */20 часть извести и набивают горизонтальными или наклонными слоями толщиной не более 10-12 см, начиная от углов. При большей толщине грунтосмесь пружинит и не протрамбовывается.
Поверх каждого слоя для большей прочности рекомендуется укладывать ряд реек из отходов лесопиления.
Фундаменты и цоколи под глинобитные стены устраивают из прочных и морозостойких материалов на глубину ниже линии промерзания, с высотой цокольной части не менее 60 см. Под внутренние стены песчаная фундаментная подушка может доходить до уровня земли.
Стены должны быть изолированы двумя слоями рубероида на битуме для защиты от грунтовых вод и штукатуркой — от поверхностного увлажнения атмосферными осадками.
Глинобитные стены плохо воспринимают растягивающие усилия, поэтому нагрузки на них не должны давать горизонтального распора.
Устройство бетонных стен с кирпичными столбами
Оконные и дверные проемы, ослабляющие стены, не должны занимать более 30% их площади. Ширина отдельных проемов допускается до 1,5 м, ширина простенков- не менее полуторакратнои, а высота проемов- не более четырехкратной толщины стен.
На уровне перемычек набивка стен (и кладка, если стена делается из блоков самана) должна быть закончена одновременно по всему периметру здания. Концы перемычек заделывают в кладку стены не менее чем на 40 см. Еще лучше проложить на этом уровне пояс жесткости по всему периметру здания из обернутых толем досок толщиной 50-60 мм. При заделке в стену концов балок под них подкладывают доски сечением 25×40 см с тем, чтобы каждый конец имел опорную площадку не менее тысячи квадратных сантиметров (25×40-50 см).
Под подоконники, пороги и мауэрлаты надо уложить один ряд кирпича или постелистого камня на цементном растворе, а поверх — слой рубероида.
При закладке оконных коробок в глинобитные стены, помимо гребневого бруска, вдоль боковых стенок коробки, к верхней её грани, прибивают отрезок жерди с концами, выступающими за коробку в обе стороны на 60 см. Эти концы либо предварительно обжигают, либо обертывают рубероидом. Они заходят в стены между перемычками, которые делаются из толстых досок (также обернутых рубероидом) и не дают расшатываться коробкам.
Глинобитные стены в первый же год, до наступления осени, необходимо подвести под крышу, свес которой должен составлять не менее 50 см. Штукатурятся эти стены на следующий год, после осадки. На предварительно процарапанную железными граблями и обметенную стену кистью наносится жидкий глино-мякинный раствор (3 части костры или мякины на 1 часть глины). Вслед за первой обмазкой подобным, но более густым раствором делается грунтовка толщиной 2 см и до высыхания накалывается специальной наколкой в виде деревянных грабель. Накалывание производится наискось сверху вниз.
После того как наколотый слой подсохнет, стену можно штукатурить цементно-известковым раствором состава 1:1:6 (цемент: известь: песок) или известково-песчаным -состава 1:3 (известь: песок). Известь должна быть выдержанной и хорошего качества. В нее рекомендуется добавлять цемянку (5-8% от объема извести). Известковым раствором сначала делается «набрызг», при этом раствор набрасывают так, чтобы были заполнены все наколотые отверстия, а затем наносят под правило «накрывку». После оштукатуривания стены необходимо белить негашеной известью, так как, высыхая, они покрываются сетью тонких трещин. Побелка производится раз в год в течение трех лет, затем можно белить через год-два. Побелку нужно делать в пасмурные дни.
Цоколь в грунтобетонных стенах не должен иметь карниза или отлива, на котором мог бы залеживаться снег или задерживаться дождевая вода.
Источник: Кулебакин Г. И. К66 Строительство частного дома / Серия «Для дома и заработка». — Ростов н/Д: «Феникс», 2004.