Фундаменты под стены делаются либо ленточными, имеющими ширину на 10 см большую, чем толщина стен, либо столбовыми. Ленточные фундаменты обычно устраиваются под каменные, бетонные, каркасно-засыпные и щитовые стены. Под рубленые стены, стены из железобетонного каркаса, а также под стены, имеющие прочную нижнюю обвязку из бревен, устраиваются столбовые фундаменты, а между столбами обычно делают тонкий цоколь-забирку из камня, бетона или дерева.
Столбовые фундаменты можно делать и под толстые, тяжелые стены, но в этом случае между столбами нужно устраивать несущие перемычки из кирпича или бетона. Столбовые фундаменты значительно экономичнее ленточных, они требуют меньше материалов, но при устройстве их необходима большая тщательность в работе.
Материалом для фундаментов служит обычно бутовый камень, красный обожженный сплошной кирпич, кирпич-половняк, бетонные блоки. Для устройства столбовых фундаментов можно применять также литой бетон, деревянные и металлические стойки. Непригодны для устройства фундаментов силикатный кирпич и шлак. При употреблении красного дырчатого кирпича для столбовых фундаментов требуется заполнение отверстий раствором.
Фундаменты обычно кладут на цементных растворах; если употребляется известь, то в нее необходимо добавить молотый кирпич или бой гончарной черепицы (цемянку) в количестве 10% от объема извести. В частности, на таком известковом растворе с цемянкои нужно устраивать фундаменты в тех случаях, когда дом возводится на том месте, где раньше был скотный двор и земля пропиталась навозной жижей, так как в таких почвах обычный цемент плохо схватывается, раствор быстро разрушается и фундаменты получаются непрочными.
Ленточные фундаменты укладываются на утрамбованный слой песка, насыпанный на дно траншеи на треть её высоты. Если песка нет, то на дно траншеи можно насыпать 7-10 см грунта. На такую подстилку сначала укладывают плотно один к другому крупные камни, а оставшиеся щели забивают щебнем. Уложенный слой протрамбовывают и поливают жидким раствором. На этот раствор укладывают второй слой камней,, снова поливают и про-трамбовывают и т. д. Обрез фундамента должен иметь строго горизонтальную верхнюю плоскость и выступать на 10 см выше верхней отметки уровня земли, прилегающей непосредственно к стенам дома.
При небольших уклонах почвы некоторые углы фундамента могут выступать над поверхностью на 30-40 см. При больших уклонах верхний обрез делается с горизонтальными уступами по 15-20 см. При изменении уровня подошвы фундаментов в связи с большим уклоном почвы, при переходе от наружных стен к внутренним, закладываемым более мелко (обычно на глубину 50-60 см), а также при устройстве подвала уступы делаются высотой 40 см и длиной не менее 80. см. В глубоких ленточных фундаментах, например, при наличии под домом подвала, независимо от того, имеются или нет сети канализации и водопровода, необходимо оставлять отверстия для пропуска водопроводных и канализационных труб. Обычно для этой цели в фундамент вставляется деревянный ящик размером 20×20 см длиной, равной ширине фундамента. Место его закладки отмечают каким-либо образом.
Горизонтальность обреза проверяется рейкой с приложенным к ней уровнем либо водяным уровнем, который легко сделать самому из резиновой трубки и двух стеклянных наконечников. Такой уровень удобен тем, что может огибать препятствия и дает более точный результат.
Устройство ленточного фундамента на косогоре
Длина трубки не влияет на точность показаний, поэтому длинный уровень можно составлять из нескольких отрезков. Вода в трубку наливается в таком количестве, чтобы её уровень был виден в обоих стеклянных наконечниках. Осторожно раздвигая наконечники на длину трубки, забивают колышки на уровне водяного столбика. Ряд таких колышков наметит точную горизонтальную линию, от которой можно производить любые отсчеты вверх и вниз.
На выведенные наружу фундаменты необходимо положить слой гидроизоляции из битума, рубероида, толя или бересты (береста укладывается в два-три слоя внутренней стороной к фундаменту; снизу желательно обмазать её дёгтем).
Битумная гидроизоляция делается следующим образом. В полведра растопленного битума вливают 3-4 литра керосина и этим горячим составом обмазывают всю верхнюю плоскость фундамента. Затем на слой битума насыпают песок и производят вторую обмазку. Обмазывают также и стенки выступающих частей фундамента. Этот слой гидроизоляции в ленточных фундаментах является основным и должен быть выполнен особенно тщательно. Обмазку удобно делать мочальной кистью, травяной щеткой, куском липовой коры с размочаленным концом или куском резины, зажатым между двумя планками.
При рубероидной или другой рулонной гидроизоляции на фундамент укладывают два слоя: первый — шириной, равной ширине фундамента, второй — во всю ширину рулона (1 м), с таким расчетом, чтобы часть листа, выступающую внутрь дома, можно было завернуть на цоколь изнутри и тем самым защитить его от сырости земляной подсыпки, служащей для утепления в тонких цоколях.
Гидроизоляция может быть устроена также из старого кровельного железа, которое укладывают на двухсантиметровый слой цементного раствора состава 1:2. Листы должны перекрывать друг друга на 5-7 см. Сверху их покрывают еще одним таким же, как нижний, слоем раствора. Железо рекомендуется отжечь (для удаления ржавчины и следов краски). После затвердения верхнего слоя раствора, который предохраняют от высыхания мокрыми тряпками, можно возводить цоколь и стены.
Чтобы избежать неравномерной осадки, основание под столбовые фундаменты надо хорошо протрамбовать. В нижней части столбовые фундаменты нужно делать не более 60×60 см. Большие размеры приводят к бесполезному расходу материалов.
Деревянные столбовые фундаменты служат не более 8-12 лет. Делаются они обычно из комлевой части сосновых, дубовых или лиственничных бревен диаметром не менее 25 см. Бревна должны быть обожжены и установлены на каменную или кирпичную подушку толщиной 15-20 см, политую цементным раствором. Такие фундаменты устраиваются для рубленых или каркасных стен с прочной нижней обвязкой.
Бутобетонные столбовые фундаменты для этих же стен делаются следующим образом. В яму диаметром 60 сантиметров с протрамбованным дном на высоту 30-35 см набивают бетон. На эту подушку по центру устанавливают опалубку, для устройства которой могут быть применены отходы пиломатериалов. В опалубку засыпают бетон на высоту 20 см. Вокруг опалубки на такую же высоту насыпают землю, после чего и бетон, и землю протрамбовывают. Этот процесс повторяют несколько раз, пока яма вокруг опалубки не будет засыпана, а опалубка, остающаяся в земле, не забетонирована.
Устройство ленточных фундаментов: 1 — бутовый ленточный фундамент; 2 — бетонный ленточный фундамент; 3 — кирпичный ленточный фундамент
Внутренний размер опалубки — 40×40 см. Это дает возможность устроить столбики I1/4 — I1/2 кирпича на всю высоту цоколя. Столбики ставятся приблизительно через 1,5 м, а в углах и при пересечении стен — обязательно. При толстых стенах опалубка не устраивается, ямы бетонируются «враспор» (размер ямы — 60×60 см). Цокольная часть столба выкладывается из кирпича или может быть выполнена из бетона, для чего делается соответствующая опалубка.
Фундаментные столбы из постелистого камня для удобства работ выкладываются размером не менее 60×50 см. Подземную часть этих столбов делают так же, как и ленточные бутовые фундаменты, надземную — выкладывают, соблюдая перевязку камней.
Виды столбовых фундаментов: 1 — кирпичный столб на бутовом основании; 2 — сплошной кирпичный столб; 3 — кирпичный столб на бетонном основании; 4 — деревянный стул (дубовый или сосновый) обоэюженный; 5 металлическая стойка; 6 — сплошной бутовый столб
Кирпичные столбы выкладывают только из сплошного красного кирпича. Для подземной части столбов наилучшим является железняк. Площадь подошвы кирпичных столбов- не менее чем 51×51 см.
Цокольную часть кирпичных и бутовых столбов выкладывают на таком же растворе, как и цоколь.
Гидроизоляция в столбовых фундаментах делается только поверху, в месте примыкания столба к стене.
Источник: Кулебакин Г. И. К66 Строительство частного дома / Серия «Для дома и заработка». — Ростов н/Д: «Феникс», 2004.