Цоколи бывают несущими и закладными, представляющими собой забирку между столбами. Если хотят, чтобы цоколь имел вид сплошного, то столбы снаружи обкладывают кирпичной стенкой толщиной V2 кирпича.
Такие тонкие цоколи укладывают на фундамент глубиной 25-30 см, устраиваемый из щебня на цементном растворе. Фундамент выводят на 5 см выше уровня земли, на него укладывают гидроизоляцию и лишь затем начинают устраивать цоколь.
Грунт для завалинки берут из котлована под фундаменты для печи и из погреба, копать которые целесообразно непосредственно после устройства цоколя. При отсутствии рулонных материалов для изоляции заднюю стенку цоколя рекомендуется обмазать горячей смесью битума с керосином. Не помешает это и при её наличии. После того как уровень цоколя сравняется с уровнем столбов, укладывают второй слой гидроизоляции под стены, а затем выкладывают карниз цоколя, который делается либо из кирпича, уложенного тычком плашмя, либо из бетона, для чего устраивается небольшая специальная опалубка.
На цоколе необходим карниз, который предохраняет его от влаги. После устройстве стен карниз покрывают кровельным железом или делают цементный отлив крутизной 35-45°, из раствора 1:2 (цемент:крупнозернистый промытый песок). Уложенный раствор откоса необходимо защищать от высыхания мокрыми тряпками в течение З-б дней.
Для опирания балок в несущих сплошных цоколях иногда делаются небольшие внутренние кронштейны из З-б рядов кирпича, с напуском внутрь здания на 12 см.
Цоколи, выполняемые из дырчатого кирпича, делаются с заполнением пустот цементным раствором по крайней мере в четырех нижних рядах.
Особое внимание надо обратить на устройство продухов в цоколях, которые должны обеспечивать сквозное проветривание подполья. Тяга бывает лучше, когда воздух движется от нагретой стены к холодной, поэтому продухи рекомендуется делать на северной и южной сторонах дома, как можно выше от земли. Отверстия следует располагать ближе к углам подполья, иначе в них будет застой воздуха. Для хорошей вентиляции на фасаде должно быть не менее двух продухов размером 50×20 см. Коробки с четвертями (для закладки отверстий на зиму щитками), обернутые рубероидом или осмоленные снаружи, рекомендуется заделывать одновременно с кладкой цоколя.
Высота цоколя от поверхности земли должна составлять не менее 50 см. Чем выше цоколь, тем лучше.
При столбовых фундаментах и толстых наружных стенах устраиваются несущие железо-кирпичные или железобетонные перемычки. Кирпичные столбы в этом случае делаются размером не менее чем 51×51 см и в верхней » части должны иметь уступ высотой 20 см и глубиной 18 см на всю ширину столба. Между столбами устраивается опалубка. На нижний щит опалубки укладывается слой раствора в 3-4 см, в который утапливается пять прутков арматуры диаметром 6 мм, с концами, загнутыми в виде крючков и заходящими на уступ столба на 15 см. На этот слой укладывается плашмя четыре ряда кирпичей в перевязку на 1/2 кирпича. Кладка ведется на растворе 1:4 (цемент: песок) и только ложками (т. е. вдоль направления стены). Получившаяся железо-кирпичная перемычка, длина которой не должна превышать 150 см, является надежным основанием для дальнейшего возведения кирпичной, каменной или бетонной стены. Бетонные перемычки делаются в опалубке с бортами с применением арматуры — изогнутых металлических прутьев.
Источник: Кулебакин Г. И. К66 Строительство частного дома / Серия «Для дома и заработка». — Ростов н/Д: «Феникс», 2004.