Особенно интересны дорожки, мощенные бетонной плиткой. В этом материале слились не только достоинства многих материалов, но и проявились качества, Присущие именно бетону.
В самом деле, доступность изготовления бетонной плитки позволяет художнику практически осуществить такой проект, в котором все подчинено единому замыслу, начиная с формы плитки и кончая рисунком укладки. Мостить бетонной плиткой так же просто, как и кирпичом. Плитки укладывают на утрамбованный песок с зазорами, которые засыпают песком и уплотняют. Размеры и форма бетонной плитки близки к размерам и форме стандартной плиты из камня, то есть её рабочая плоскость большая, а толщина малая. Плитка может быть квадратной, прямоугольной, треугольной, трапециевидной, подобно плитам камня, обработанным для мощения, и круглой, подобно деревянному торцу, или даже неправильной формы.
Бетонную плитку можно сделать окрашенной (на значительную глубину) в цвет кирпича, камня, почти в любой нужный цвет; её можно инкрустировать камнем, стеклом, частицами керамики, металлом. Плитку легко украсить рельефным рисунком.
Основные размеры бетонных плиток кустарного производства:
30X30X6 см и 20X60X7 см. Плитки меньших размеров должны по своим пропорциям приближаться к этим. Для их изготовления прежде всего нужны формы, которые обычно делаются из дерева.
Нет нужды мастерить эти формы как высококачественные столярные изделия. Достаточно взять семь строганных брусков из дерева сечением 6X6 см. Два из них — длиной по 1 м 66 см и пять — длиной по 58 см — это необходимые заготовки для формы на четыре плитки размером 30X30X6 см.
Разметив короткие бруски: 8- 6-30-6-8 см, а длинные: 8-6- 30-6-30-6-30-6-30-6-8 см, с помощью угольника проводят карандашом эти размеры на трех плоскостях брусков.
После этого пилой с мелкими зубьями пропиливают наполовину толщины бруска, то есть на глубину 3 см, те разметочные линии, расстояние между которыми составляет 6 см. Пилить нужно строго перпендикулярно по линиям с таким расчетом, чтобы между каждой парой пропилов было ровно по 6 см.
С помощью стамески и молотка нужно выколоть шестисантиметровые участки, положив бруски набок так, чтобы внутренняя плоскость паза была прямоугольной. Теперь, если вы сложите любые два бруска пазом в паз, они должны образовать плотные соединения, а при необходимости легко разъединяться.
Осталось проверить всю форму, собрав её в лестницу: два длинных бруска кладут пазами вверх на расстоянии 30 см параллельно и на них поочередно пять коротких, пазами вниз.
Если все размеры выдержаны, у вас получится рама толщиной в 6 см с четырьмя ячейками 30X30 см — многоместная форма для плиток 30X30X6 см.
По этому принципу можно сделать форму-решетку на 8, 12, 16 плиток прямоугольной формы.
Готовую форму для защиты от влаги следует смазать техническим маслом. Теперь она готова для работы.
Для плиток треугольного силуэта сделать многоместные формы ненамного сложнее.
Круглые плитки можно отливать в отрезках металлической трубы и даже использовать в качестве формы обыкновенное ведро, или металлическое, или полиэтиленовое, без дна.
Следующий этап работы — отливка. Форму устанавливают на любом ровном основании (лист железа, фанеры, асфальт). Замешивают бетонный раствор. Если имеется цемент марки 400, надо взять одну часть цемента, одну часть песка и две части гравия и перемешать их. Затем к этой смеси добавляют такое количество воды, чтобы раствор получился не жидкий, а напоминал по консистенции крутую кашу, и все замешивают. Готовый раствор заливают в форму и с помощью ровной рейки выравнивают наружную плоскость плитки, снимая лишний раствор. На этой стадии переходят к отделке рабочей поверхности плитки.
Чтобы получить плотную, гладкую, как бы отполированную поверхность, её железнят. Железнение состоит из двух операций:
1. Насыпать на сырую поверхность раствора ровный слой сухого цемента толщиной 0,5—0,7 см.
2. Втереть цемент в поверхность раствора металлической гладилкой типа кольмы (лопатка для кладки кирпича) так, чтобы поверхность была гладкой, а цемент пропитался водой.
Для окраски бетонной плитки необходим сухой минеральный краситель (оксидный) — желтый, коричневый, красный, зеленый, голубой, черный. Но тогда для раствора, который предполагается окрасить, следует использовать белый цемент и в качестве заполнителя белый кварцевый песок. Окраска плиток состоит тоже из двух основных операций:
1. На только что залитый в форму раствор насыпать сухой краситель ровным слоем.
2. Металлической гладилкой втереть краситель в поверхность раствора.
Тут же повторить обе операции, но использовав половину красителя, израсходованного в первый раз.
На рабочую поверхность бетонной плитки можно нанести несложный рисунок. После заливки формы выравнивают поверхность штукатурной лопаткой так, чтобы крупные фракции наполнителя опустились ниже поверхностного слоя. Когда влага с поверхности испарится, консервной банкой (круглой, квадратной) или изготовленным из жесткой проволоки рисунком-клеймом наносят рисунок, вдавливая банку или клеймо в поверхность плитки на глубину 2—3 мм. После первого затвердения раствора рисунок прометают кистью.
Поверхность плитки отделывают обнаженным наполнителем (гравий, галька, бой керамической плитки) двумя способами:
1. Выровнять раствор в форме и равномерно рассыпать по плитке цветной гравий (зерна диаметром 2 см); затереть в поверхность металлической гладилкой. После первого затвердения раствора снять с наружных поверхностей гравия раствор жесткой щеткой с водой.
2. На поверхности плитки в форме разложить плоскую цветную гальку или плоские камни, осколки керамической плитки и вдавить их в раствор с помощью деревянного бруска так, чтобы раствор не покрыл их сверху. После первого затвердения раствора протереть гальку или камни влажной щеткой.
Разборка формы производится через сутки. Собрав её на новом месте, раствор можно заливать снова. Плитки, изготовленные с применением цементного раствора, нужно защищать от солнечных лучей не менее трех дней, чтобы они не пересохли. Плитки время от времени в течение двух дней поливают водой из лейки. Залитые формы, а потом и отливки накрывают рогожей, мешковиной, опилками. Эти материалы препятствуют быстрому высыханию изделий, легко отделяются от них и защищают от размыва при поливке.
Другой способ изготовления бетонных плиток в опалубке из реек или в отрезках труб состоит примерно из тех же операций, но производимых в обратном порядке.
В форму, установленную на ровную твердую поверхность, укладывают декоративный слой (галька, цветной гравий, бой керамической плитки), заливают в форму бетонный раствор, выравнивают наружную поверхность.
Если перед установкой формы на ровное основание уложить плоские силуэты-рисунки из фанеры, проволоки, сетки, накрыть их полиэтиленовой пленкой, а затем, установив форму, залить раствор, плитки получатся с тонким рисунком-рельефом. В этом случае в качестве наполнителя применяется один песок, а для арматуры используют квадраты металлической сетки (чуть меньше размера плитки, по одной на каждую плитку).
Цементный раствор можно замесить и полусухим (сжатый в горсти раствор остается на раскрытой ладони комком). Это во много раз ускоряет процесс. Укладку полусухого раствора производят слоями, трамбуя каждый мешочком с песком. Чтобы форма при набивке не двигалась и не нарушала структуры уплотненного раствора, её необходимо по краям прижать к основанию грузом. Поверхность плитки, выполненной этим раствором, обычно бывает плотной и однородной. Разнимать опалубку следует осторожно, тотчас же после набивки плитки.
Плитки, выполненные полусухим раствором, особенно нуждаются в поливке, так как воды в этом растворе недостаточно. Поливают сразу после разъема формы, но понемногу и так, чтобы вода не размывала кромок.
При отливке плиток в ведре или трубе внутренние стенки формы периодически смазывают техническим маслом, чтобы плитки вынимались свободно.