Рубрика: строительство и недвижимость

Повреждения мебели зачастую легко устранить. Необходимо только учитывать, что на старой мебели шпон отличается от шпона, который выпускают в наши дни. Впервые шпоны изготовленные фабричным способом появились примерно лет пятьдесят назад. Если требуется обновить поверхность, облицованную шпоном, то прежде всего нужно установить материал подложки. Подложка у современной мебели — в основном состоит из фанеры или ДСП. Их поверхность шлифуют машинным способом, а затем приклеивают шпон.

Но шпоном также может быть облицовано изделие из массива дерева. В основном это обычная, дешевая древесина, но при этом шпон, напротив, из ценных пород дерева, что придает изделию благородный и солидный вид. Как правило, это свойственно старинной мебели. Старая мебель является комбинацией из дешевых и дорогих пород дерева.

Вздутие шпона обычно происходит из-за неправильного расположения его листов. Из-за чего после наклеивания получаются маленькие волнообразные вздутия: скорее всего из-за того, что материал был слишком сухой. Поэтому нужно вовремя устранить все вздутия, так как иначе появления щелей и трещин не удастся избежать.

На старой мебели вздутие шпона можно попытаться исправить с помощью горячего утюга. Так же поможет влажная тряпочка положенная сверху, благодаря чему шпон станет более эластичным. Можно под пузырь ввести клей с помощью шприца, затем это место осторожно растереть пальцем и закрепить струбциной.

Иногда поверхность мебели имеет некоторые дефекты. Такую поверхность придется отреставрировать. Нужно найти маленький кусочек шпона, совпадающий по текстуре ремонтируемой поверхностью. После чего на дефектном участке нужно вырезать окошко. Затем кусочек шпона прикладывают к дефектному месту. Необходимо, чтобы текстура «заплатки» и основного фона полностью совпадала. После нахождения нужного положения, скальпелем аккуратно вырежьте »заплатку» по контуру изъятого кусочка шпона.

Скальпель или нож держат под небольшим наклоном,для получения подходящей по форме «заплатки». При этом разрезы ведут поперек текстуры. Необходимо чтобы переход от «заплатки» к основному шпону был почти незаметным. Зачастую деревянная основа имеет дефекты, в виде выпячивающихся сучков, которые удаляют кольцевым сверлом. После чего в отверстие вставляют подходящий кружок дерева, выступающие части при необходимости зачищают шкуркой или напильником.

Понравилась статья?!Поделись ею со своими друзьями:

Сегодня одним из наиболее популярных решений по борьбе с теплопотерей в частном загородном доме является утепление стен. Сделать это можно несколькими доступными и популярными способами:

внутренним утеплением стен дома, наружным утепление стен теплоизоляционной штукатуркой или наружным утеплением стен дома пенопластом.

Каждый из представленных вариантов имеет свои плюсы и определенные ограничения. Поэтому, лучше всего каждый метод утепления тщательно изучить, прежде чем выбрать какой-либо метод.

Наружное утепление стен дома является самым популярным методом и обладает наибольшим преимуществами. При наружной отделке фасада увеличивается прочность стен и сохраняется эстетика. При этом потребность в тепловой мощности будет меньше, что позволит экономить электроэнергию или топливо для котла.

Утепленная снаружи стена будет впитывать меньше влаги и поэтому, соответственно, меньше деформироваться. Все перепады температуры будут приходится на утепляющий слой, при этом в помещении сохраняются комфортные условия для людей. При наружном способе утепления увеличивается срок службы стен. Повышаются звукоизоляционные свойства стен, что также является одним из плюсов.

Минусом наружного утепления стен является лишь сезонность выполнения работ. Так как все отделочные процессы по наружному утеплению должны выполнятся в теплое время года. Такие требования необходимы для того, чтобы материалы смогли хорошо просохнуть и схватиться, благодаря чему срок их эксплуатации будет больше.

Наружное утепление стен дома делать можно как плитами из минеральной ваты, так и пенополистриролом. Для крепления которого применяют специальные смеси.

Утеплить снаружи стены здания можно так же теплоизоляционной штукатуркой с полистиролом. Готовые смеси для приготовления такой штукатурки можно беспрепятственно приобрести в строительном магазине.

Понравилась статья?!Поделись ею со своими друзьями:

Фундамент является важной составляющей любого строительства. Он должен обладать значительной степенью прочностью, так как весь немалый вес здания будет приходиться именно на него. Сегодня существует достаточно большое количество конструкций фундаментов, отличающихся между собой разными характеристиками.

Одним из простых вариантов возведения фундамента является столбчатый фундамент из асбестоцементных труб. Большим преимуществом данного вида фундамента является простота операций, доступность используемых материалов, и, что немаловажно, относительно низкая стоимость возведения по сравнению с другими фундаментами. Ко всему прочему, данный вид фундамента хорош для мест с высоким подтоплением грунта, мест где затруднительно обеспечить подъезд спецтехники или невозможно ее использовать.

Основание столба обязательно должно опираться на твердый грунт ниже точки промерзания. Следует помнить что в различных широтах глубина промерзания разная, соответственно и глубина скважин будет разная. Следующий этап — определение типа грунта, на котором будет стоять здание. После определения глубины фундаментных столбов необходимо прибавить еще 150 мм ниже точки промерзания. Затем прибавить еще 400 мм — высота столбов над поверхностью.

После чего нужно определить толщину столбов. Для небольших и одноэтажных зданий подойдут трубы Ø 200 мм. Если здание планируется строить выше одного этажа или вес здания будет большой (например дом из оцилиндрованных бревен), то потребуются трубы Ø 250 мм и даже более.

Первый этап – разметка

Обязательно необходимо, чтобы столбы были на каждом углу здания, а также в местах пересечения стен и в местах повышенной нагрузки. Далее выполняют разметку остальных столбов, расстояние между ними должно быть 1-2 метра, тут все зависит от массы будущего здания и толщины выбранных труб.

Подготовка скважин

Работу начинают с расчистки площадки и ее выравнивания. Верхний слой дерна снимается в местах установки будущих столбов. После чего можно приступать к процессу бурения. На дне каждой скважины насыпают песчаную подушку толщиной примерно 20 см, ее утрамбовываю и проливают водой. После впитывания воды дно выстилают рубероидом. Затем устанавливают в скважины подготовленные трубы. Если придется пилить трубы до требуемого размера, то лучше всего оставить запас примерно 10 см высотой, затем уже выровнять высоту опор.

Далее выравнивают трубы по уровню, закрепляют их временно между собой с помощью деревянных брусков. Еще раз проводят проверку по вертикали и равенство диагоналей. Если в районе строительства грунтовые воды располагаются близко к поверхности — выполняют гидроизоляцию труб до уровня грунта мастикой на основе битума.

Выравнивание асбестоцементных труб деревянной опалубкой

Готовят бетон: цемент смешивают с песком (1:2), разбавляют водой до консистенции жидкого теста, затем в полученный раствор добавляют мелкий гравий. Хорошо перемешивают и заливают на 45-50 см основание трубы. После чего трубу на 15-25 см приподнимают и в таком положении оставляют до полного застывания бетона. Такой способ поможет создать крепкое и прочное основание опоры, которое будет устойчиво к силам выталкивания при пучении грунта.

После того как произойдет полное застывание бетона скважину дополнительно гидроизолируют рубероидом с внешней стороны трубы и засыпают речным песком, затем его проливают и трамбуют.

Армирование труб

Устанавливают внутрь трубы арматуру: прутки, соединенные между собой поперечными перемычками из проволоки. Подготавливают бетон и заливают оставшуюся часть трубы. Чтобы удалить воздух из раствора его протыкают несколько раз металлическим прутком. Затем оставляют фундамент на две-три недели, после чего фундамент можно использовать для дальнейшего строительства.

Установка свайного фундамента из асбестоцементных труб способствует снижению стоимости работ при строительстве прочного основания для здания. Но такой фундамент может быть недостаточно прочным для слишком больших нагрузках. В таком случае необходимо выбрать для возведения другой тип фундамента.

Понравилась статья?!Поделись ею со своими друзьями:

Линолеум — это отделочный полимерный материал для покрытия полов. Он устойчив к влаге, прочен, эластичен, легко моется. В основном настилают линолеум в помещениях, требующих частой влажной уборки (прихожая, коридор, ванная). Линолеум отличается широкой фактурой поверхности и разнообразием рисунков — от четких геометрических фигур до имитации деревянных покрытий и плитки из камня. Ширина рулонного линолеума бывает 2, 3 и 4 метра. Таким образом большая часть жилых и вспомогательных помещений легко застилается одним куском линолеума, но иногда стыковать куски все же приходится.

Настилка линолеума состоит из нескольких этапов. Сначала необходимо подготовить поверхность пола. Линолеум укладывают только на сухую, ровную и гладкую поверхность. Любые впадины и выступы через него будут проступать, а сырость вполне может испортить подложку.

Если настилку линолеума планируется осуществить на старый дощатый пол, то предварительно его нужно застелить листами ДВП. Шляпки шурупов или гвоздей на новом полу необходимо утопить, все щели зашпатлевать, а пол очистить при помощи пылесоса. Перед настилкой линолеума на бетонный пол необходимо убедится, что основа — сухая. Если пол неровный, то его выравнивают самовыравнивающимся раствором. При укладке линолеума на керамическую плитку необходимо убедится в прочности крепления плиток, а щели зашпатлевать.

Чтобы укладка линолеума была качественной снимают плинтусы, наличники и внутренние дверные полотна.

Как рассчитать необходимое количество линолеума

Для этого измеряют максимальную длину и ширину комнаты учитывая ниши и дверные проемы. Рисуют эскиз комнаты с размерами. К результатам замеров ширины и длины прибавляют по 200 мм (необходимый припуск на подгонку). Таким образом получают минимальный размер куска линолеума для укладки покрытия. Ширину линолеума лучше всего выбирать такой, чтобы можно было комнату закрыть одним куском.

Но если форма и размер комнаты таковы, что покрытие из одного куска невозможно уложить, тогда его разбивают на два или даже три участка. Однако необходимо учитывать, что:

• со временем на стыках линолеум может загнуться, поэтому располагать швы желательно там, где на них не будет попадать влага;
• шов будет менее заметен если он будет расположен под прямым углом к источнику света, шов расположенный параллельно источнику света будет более заметен;
• в одном помещении нежелательно настилать линолеум разной ширины;
• при стыковке рисунка куски линолеума укладывают с нахлестом.

При ширине помещения — менее 4 метров, следует застелить одним куском линолеума. В некоторых помещениях установлено специальное оборудование (ванны, раковины, унитазы и т.п.), поэтому уложить линолеум, предварительно вырезав в нем все необходимые контуры, невероятно трудно. Поэтому потребуется бумажный шаблон, по которому раскраивают линолеум до подгонки. Если помещение более 2 м², то такой способ не подойдет, так как шаблон не будет точен. В этом случае необходимо будет расстелить линолеум и для каждого предмета делать отдельные шаблоны.

Разметка края

Расстелив линолеум убедитесь, что он лежит к стене под прямым углом, а рисунок ориентирован правильно, после чего можно приступать к подгонке покрытия. Профессионалы режут края на глаз, но сделать это правильно в первый раз трудно. Будет легче подогнать длинную сторону, разметив предварительно край. Излишки отрезать надо всегда меньше, чем нужно, чтобы можно было исправить потом получившиеся неровности.

Укладка линолеума возле препятствий

Вокруг препятствий раскрой линолеума ведут по бумажным шаблонам. Если помещение очень маленькое, то делают шаблон всего пола. На бумаге грубо чертят контур препятствия, а когда переводят его на линолеум дают небольшой припуск внутрь контура, и подгоняют покрытие окончательно уже по месту. Для разметки трубы на шаблоне вокруг нее чертят квадрат. Квадрат переносят на линолеум и проводят в нем окружность.

Стыковка кусков линолеума

Если требуется в помещении состыковать два и более куска, то прежде всего размечают и вырезают первый кусок. Оставляют вдоль стыкуемого края достаточно большой припуск для совмещения рисунка. Выполнив подгонку стыкуемого края наносят под края полосу клея шириной примерно 15 см. Клей не даст кускам линолеума сместится, после чего выполняют обрезку. У порогов стык между покрытиями пола закрывают накладкой.

Еще полезные статьи по теме:

• 
  Ремонт кухни в хрущевке
• 
  Ванная в мансарде
• 
  Как сделать арку в дверном проеме
• 
  Укладка ламината своими руками
• 
  Внутренние перегородки

Понравилась статья?!Поделись ею со своими друзьями: