Как и любые строительно-ремонтные работы, укладка ламината связана с многочисленными требованиями и тонкостями. Необходимость учета температурных деформаций, правильный выбор подложки, влияние освещения – нюансов может быть множество. Вместе с руководителем направления категории напольные покрытия «Леруа Мерлен» Екатериной Заркуа мы выделили главные.
Выбор ламината: основные критерии
Классы
В зависимости от эксплуатационных характеристик материалов, ламинат подразделяют на четыре класса:
- 31 класс – подходит для спальни;
- 32 класс – помимо спальни, может также эксплуатироваться в детской комнате и гостиной;
- 33 класс – все перечисленные выше помещения + прихожая и кухня;
- 34 класс – коммерческие помещения и любые другие помещения, где напольное покрытие испытывает высокие нагрузки.
Соответственно, чем выше класс ламината, тем дольше он сможет прослужить (при соблюдении рекомендаций касаемо условий эксплуатации). Если вы работаете с частным заказчиком, который хочет использовать единообразный ламинат в разных помещениях квартиры, то оптимальным вариантом будет материал 33 класса. Для ванных комнат, в свою очередь, используется специальный водостойкий ламинат с герметизацией всех швов.
Условия укладки и эксплуатации
В зависимости от вида соединения конкретного покрытия (lock-, click-замки), укладка ламината может выполняться двумя способами: рядами или по одной плашке.
При укладке ламината с lock-замками работы ведутся по следующей схеме:
- Первый лист ламината укладывается торцевой и боковой сторонами к стенам (узкими гребешками) и упирается в дистанционные клинья.
- Второй лист прикладывается равномерно всей поверхностью торца к торцу (замок к замку) первого листа под углом примерно 15-20 градусов, выравнивается и подбивается при помощи бруска и резиновой или деревянной киянки. Первый и второй лист должны образовывать ровную прямую продольную пластину, состоящую из двух панелей, без каких либо зазоров.
- Первая панель второго ряда подносится горизонтально к первому ряду и соединяется с уже уложенными ламелями. Вторая панель аналогичным образом соединяется с первым рядом, при этом делается небольшой (1-2 см) отступ от торцевого шва первой панели. Далее вторая панель подбивается к первой, пока торцевые швы не образуют прочное соединение. Важно также не забывать, что места соединений второго и первого рядов необходимо сместить друг относительно друга – это нужно для того, чтобы обеспечить равномерное давление на всю поверхность ламинированного пола.
- По тому же принципу происходит укладка всех рядов.
Методы работы с click-ламелями будут схожими, основное отличие – из-за другого строения замков и более плотного соединения между панелями «слои» такого ламината можно предварительно компоновать на полу и монтировать целыми рядами. Поэтапно это будет выглядеть следующим образом:
- Первая плашка кладется в дальний левый угол. Далее к ней с торцевой стороны под углом около 30 градусов подносится и заводится замком в паз вторая плашка. Доски выравнивают друг относительно друга и, прижимая их к полу, защелкивают замок. Так продолжается до конца стены.
- Следующий ряд формируется таким образом, чтобы торцевые швы были смещены относительно предыдущего ряда. Рекомендуемое смещение элементов пола в соседних рядах относительно друг друга составляет от 400 до 580 мм.
- Второй ряд ламинированных полов вставляется под углом в замок первого ряда по всей длине и защелкивается.
- Схема повторяется, пока работа не будет завершена.
Это простой и быстрый способ, не требующий применения специального инструмента. Однако если длина помещения превышает 4-5 м, укладывать ламинат рядами в одиночку становится сложно. Такие работы лучше выполнять вместе с напарником.
Следует также помнить, что, вне зависимости от выбранного способа, ламели нельзя монтировать вплотную к стенам. В противном случае есть риск, что под влиянием температурных деформаций покрытие упрется в стену и образует бугры на полу. В помещениях длиной более 8 м и/или шириной более 6 м необходимо предусмотреть деформационные зазоры не менее 10 мм. После укладки ламинированных полов деформационные зазоры закрываются специальным профилем.
Распространенные схемы укладки
- Прямая укладка – доски крепятся одна к другой параллельно стене. Это крайне популярная схема: быстро, удобно, не требуется существенная подрезка. Преимуществом также является высокая вариативность: ламели можно укладывать как с контролируемым смещением (на 1/2 или 1/3 доски), так и хаотично.
- Диагональная укладка – когда ламели кладутся под углом в 45 градусов от центра или угла помещения. Техника чуть более сложная, поскольку требует большего количества материала и хороших навыков работы с ламинатом. Но есть и существенный плюс – такой способ укладки визуально расширяет пространство.
- Укладка «елочкой» – возможна только при использовании специального ламината небольшого формата с особым замком. Для того чтобы рисунок получился ровным, рекомендуется предварительно нанести на пол разметку.
Расчет необходимого количества ламината
- Вычислите площадь помещения, в котором необходимо уложить ламинат, и добавьте к ней процент запаса. При прямом способе укладки процент запаса обычно составляет 5%, при диагональном – 10-15%, если используется «елочка» – 17-20%. Таким образом можно получить общую площадь ламината, который необходимо приобрести.
- Полученное значение делится на количество квадратных метров материала в одной упаковке (обычно указывается производителем) с округлением до целого числа в большую сторону.
Выполнение гидропароизоляции
Поскольку ламинат боится воды, при его укладке необходимо выполнить гидропароизоляцию. Самый простой и при этом эффективный вариант – уложить под покрытие гидропароизоляционную пленку 200 мкр., которая будет защищать ламели от влаги, исходящей от бетонных конструкций. Полосы укладываются с нахлестом примерно в 20 см, после чего стыки прочно фиксируются при помощи скотча.
Выбор подложки
Пункт, который при планировании расходов заказчики часто не учитывают. Задача мастера в этом случае – не просто донести необходимость использования подложки, но и объяснить, какие функции она выполняет:
- Улучшает теплоизоляцию помещения, чтобы холод от чернового пола не передавался на ламинат.
- Выравнивает пол, компенсируя дефекты чернового покрытия и нивелируя небольшие (не более 2 мм на 1 м2) перепады высот. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что от ровности основания зависит долговечность замков и, соответственно, срок службы самого ламината.
- Обеспечивает дополнительную звукоизоляцию – подложка подавляет шум шагов, возникающих при ходьбе по ламинату.
- Для влажных помещений выбирайте подложку с гидроизоляционными свойствами.
Подложка может изготавливаться как из натуральных, так и из искусственных материалов. Наибольшей популярностью пользуются:
- Полистирол. Подходит для помещений, для которых характерны высокие нагрузки на напольное покрытие и низкие температуры. Препятствует образованию грибка и плесени, не выделяет вредных веществ, имеет сравнительно низкую стоимость.
- Хвоя (волокна хвойных пород, где в качестве связующих веществ используются смолы самих деревьев). Материал экологичен, обладает неплохими шумоизоляционными свойствами и хорошо пропускает воздух, позволяя избежать парникового эффекта между бетонным основанием и чистовым покрытием. Кроме того, хвойную подложку можно монтировать вместе с теплыми полами, если температура нагрева покрытия не превышает 28° С.
- Пробка (материал, изготовленный из измельченной и спрессованной гранулы коры пробкового дерева). Благодаря своей экологичности, способности переносить высокие нагрузки, прекрасным звукоизолирующим характеристикам и устойчивости к образованию плесени наиболее часто используется в детских комнатах.
Чек-лист: все ли инструменты для укладки ламината у вас под рукой?
Помимо подложки, для качественной укладки ламината вам потребуются:
- Пленка
- Скотч
- Клинья, скоба, подбивочный брусок
- Киянка
- Пила по дереву или электролобзик
- Рулетка
- Угольник
- Карандаш
- Гель для стыков
На что следует обратить внимание заказчика
- Ламинат – это финишное покрытие, а не материал для выравнивания пола. Если положить ламинат на неровное основание, то в лучшем случае ламели будут скрипеть, а в худшем – начнут проваливаться, что может привести к поломке соединительных замков. Поэтому прежде чем укладывать ламинат, необходимо предварительно выровнять пол, добившись перепада высот не более 2 мм на 1 м2.
- Перед укладкой ламинату требуется “акклиматизация”. После покупки материал необходимо выдержать 48 часов в помещении с его обычной температурой и нормальной влажностью. Поэтому посоветуйте заказчикам сначала завершить в квартире все «мокрые» работы (грунтовку, штукатурку, поклейку обоев), и только потом закупать ламинат и, выждав несколько дней, планировать укладку. Игнорирование этого правила чревато проблемами: смонтированные ламели набухают и коробятся, или, наоборот, могут усохнуть вплоть до появления зазоров.
- Характер укладки зависит от расположения окон. Если ламинат уложен перпендикулярно естественному освещению, то стыки бросаются в глаза, поверхность выглядит неоднородной и начинает бликовать. В связи с этим покрытие следует монтировать по направлению освещения из окна, а в комнатах без солнечного света плиты кладут по ходу движения – так ламинат прослужит дольше.
Придерживаясь этих простых правил, вы сможете смонтировать ламинат так, чтобы он радовал заказчика долгие годы.