Чем хорош ленточный фундамент и как его правильно залить
Ленточный фундамент – одно из самых популярных оснований для небольшого загородного дома, бани, гаража или хозблока. Технология получила широкое распространение благодаря универсальности, простоте монтажа, доступности материалов и их сравнительно низкой стоимости. . Об основных нюансах устройства ленточного фундамента рассказывает Илья Поляков, руководитель направления категории «Стройка» магазина «Леруа Мерлен».
О технологии
Ленточный фундамент представляет собой замкнутую бетонную или кирпичную конструкцию, которая заглублена в землю. Линии повторяют внешний контур здания и каждой комнаты. Таким образом обеспечивается равномерная нагрузка сооружения на грунт, что позволяет избежать деформации постройки в будущем.
Сборный или монолит?
В зависимости от применяемых материалов, ленточный фундамент подразделяется на два вида: сборный и монолитный.
Сборный ленточный фундамент – унифицированная технология, при которой устройство основания выполняется из железобетонных плит (ФЛ плит), фундаментных блоков (ФБС блоков), бутобетона или кирпича.. Плиты, уложенные на дно траншеи, выступают в качестве «подошвы», поверх которой на раствор кладутся бетонные блоки – каждый последующий ряд в перевязку с предыдущим со смещением вертикальных стыков не менее чем на 30 см. Дополнительная пространственная жесткость конструкции обеспечивается за счет перевязки наружных стен с несущими перегородками.
Основным преимуществом технологии является высокая скорость монтажа: не нужно ставить опалубку и выжидать время, пока бетон наберет необходимую прочность. Приступать к дальнейшим строительным работам можно по истечению нескольких дней после укладки фундамента – когда схватится раствор между ФБС блоками. Что касается минусов, то существенных всего два. Прежде всего, это более низкая прочность по сравнению с монолитной лентой – примерно на 30-35%. Если сборный фундамент прослужит 50 лет, то монолитный в тех же условиях – 75 лет и более. К тому же на монолите меньше сказывается движение грунта при промерзании почвы или подъёме грунтовых вод.
Монолитный фундамент – это фактически усиленная арматурой бетонная плита, возведенная на песчано-щебниевой подушке. Являясь единой конструкцией, такое основание не боится сильного промерзания грунта, его намокания и усадки. Из-за высокой прочности подходит для возведения крупногабаритных зданий (например, 2- и 3-этажных жилых домов). В то же время, возводить монолитный ленточный фундамент сложнее и дольше, чем его сборный аналог.
Глубина заложения
Под глубиной заложения ленточного фундамента понимается расстояние от поверхности грунта до «подошвы» конструкции. По этому параметру фундаменты принято делить на мелкозаглубленные (до 1 метра) и заглубленные (1 метр и более, вплоть до 2-3 метров). Расчет глубины заложения выполняется исходя из инженерно-геологических и гидрогеологических исследований, климатических условий местности и особенностей возводимого здания.
Мелкозаглубленный фундамент чаще всего используется при возведении домов из дерева, бревен и бруса, а также небольших сооружений из камня. Фундамент этого типа закладывается на глине и песке, точная глубина будет зависеть от вида грунта и веса строения. В среднем глубина заложения составляет 50-70 см.
Заглубленный фундамент прекрасно подходит для домов с массивными стенами, цоколями и подвалами, а также для любых других тяжелых строительных конструкций. Устройство такого фундамента выполняется только после тщательного анализа почвы. Как правило, глубина кладки на 30 и более сантиметров превышает глубину промерзания грунта.
В зонах с глубинным промерзанием фундамент делают не только глубже, но и шире. Ширина рассчитывается с учетом нагрузки на единицу площади земли под бетонным основанием. Нагрузка должна быть ниже максимально возможных параметров для этой поверхности как минимум на треть – в противном случае фундамент будет оседать.
Как рассчитать бетон на монолитный ленточный фундамент
Площадь ленточного фундамента должна быть такой, чтобы основание выдерживало вес здания плюс снежную нагрузку. С одной стороны, дом не должен продавливать грунт, с другой – вспученная промерзшая земля не должна выталкивать строение вверх. Оптимальные размеры конструкции определяются инженером – все необходимые параметры должны быть указаны в строительном проекте.
Для наглядности пример расчетов для монолитной технологии.
Длина фундамента – это суммарная длина всех наружных и внутренних несущих стен. Зная эти показатели, можно рассчитать объем бетона, который потребуется для заливки. В этом поможет форума V = h х b х l, где:
V – объем раствора в кубометрах;
h – высота ленты, м;
b – ширина, ленты, м;
l – длина ленты, м.
Если длина ленты к примеру составляет 40 метров, высота – 1 метр, а ширина – 0,3 метра. Таким образом, V (объем раствора) = 1 х 0,3 х 40. = 12. Итого для заливки фундамента потребуется 12 кубометров бетонного раствора.
При этом следует учитывать погрешность, которая неизменно возникает в условиях реальной строительной площадки. Так, небольшое количество бетона может потеряться при транспортировке и приемке, а также вытечь из опалубки, если доски подогнаны неплотно. Эти потери отчасти компенсирует внутренний каркас, который занимает внутренний объем, однако для уверенности рекомендуется заказывать бетон с небольшим запасом – примерно на 2% больше, чем результат расчетов.
Формула с поправками на потери будет выглядеть следующим образом: V = h х b х l + 0,02 х (h х b х l). Используя данные из примера выше, требуемый объем раствора в этом случае будет = 1 х 0,3 х 40 + 0,02 х (1 х 0,3 х 40) = 12,24 кубометра. Как правило, значение округляется до целого числа.
Помимо бетонного раствора, для устройства ленты понадобятся другие материалы. Для подушки – песок, гравий и геотекстиль; для опалубки – строганная доска толщиной 2 см с ровной кромкой; для армирования – арматура и вязальная проволока; для гидроизоляции – битумные мембраны, битумная мастика и полиэтиленовая пленка. Кроме того, еще на этапе проекта необходимо предусмотреть организацию цокольной вентиляции. Для этого обычно используются пластиковые трубы диаметром 100 мм.
Приобрести все необходимое проще всего в строительных гипермаркетах. Экономить на материалах не следует: помните, что если на этапе эксплуатации возникнут проблемы, заказчик придет с претензией именно к вам. Исправлять ошибки на этом этапе не только сложно (а зачастую и невозможно), но и очень дорого.
Подготовка
Решение об использовании того или иного вида ленточного фундамента, а также выбор глубины заложения должны осуществляться на основании результатов геодезической экспертизы участка строительства. Также необходимо выполнить расчет количества материалов. По итогам должен быть составлен чертеж, учитывающий точные размеры и вес будущего основания.
Разметка участка и земляные работы
- Участок, на котором будет вестись строительство, очищается от мусора. Верхний слой дерна толщиной 15 см срезается – это необходимо для того, чтобы под фундаментом не происходили процессы гниения. Если на участке имеется перепад высот более 20 см, стоит выровнять рельеф.
- Определяются оси будущего сооружения и расположение первого угла. В этой точке устанавливается колышек. Далее с помощью бечевки отмечаются остальные углы (важно соблюдать четкие перпендикуляры). Необходимо проверить диагонали получившегося прямоугольника – если построение выполнено правильно, они будут равны.
- По той же схеме отмечается внутренний контур фундамента, а также отдельные элементы будущего здания (крыльцо, терраса).
- Для того чтобы высота разметки была одинаковой на всех участках, рекомендуется натягивать бечевку поверх деревянных планок.
- По отмеченным границам роется траншея фундамента. Вне зависимости от выбранного способа – вручную или помощью экскаватора – стенки и дно траншеи нужно стараться делать максимально ровными.
Устройство подушки
- Дно траншеи утрамбовывается и выстилается геотекстилем. Использование этого материала, с одной стороны, позволяет укрепить почву, а с другой – обеспечивает гидроизоляцию и дренаж основания, тем самым предотвращая его заливание.
- Следующим этапом идет устройство дренажной подушки. Ее высота и состав зависят от грунта. Минимальная высота – 10 см. По составу наиболее распространенными являются три варианта: песок; песок + гравий; песок, гравий + слой цемента. Песок в обязательном порядке проливается водой и тщательно уплотняется. Если подушка предусматривает использование других материалов (гравия, цемента), то они выкладываются сверху. Далее получившийся «пирог» укрывается полиэтиленовой пленкой и рубероидом, которые будут играть роль гидроизоляции.
- Поверх подушки укладывается первый тонкий слой бетонного раствора. Его толщина должна быть порядка 10 см. Прежде чем продолжить устройство фундамента, необходимо выждать, пока он не наберет достаточную прочность.
Устройство опалубки (для монолитной ленты)
- Перед тем как начать собирать из досок опалубку, их внутреннюю поверхность необходимо выровнять с помощью рубанка.
- Далее из досок сбиваются щиты. Их высота подбирается таким образом, чтобы стенки опалубки выступали над будущим фундаментом не менее чем на 30 см.
- По краям траншеи устанавливаются опоры, к которым впоследствии прибиваются щиты. Вертикали проверяются отвесами. На выступающих частях опалубки намечаются точки для вывода канализационных и инженерных сетей.
- Деревянная конструкция при помощи распорок придавливается к стенам траншеи и смачивается водой.
Устройство армирования и цокольной вентиляции
Внутри опалубки укладывается арматурный каркас. Сначала устанавливается сетка, а затем к ней прикрепляются горизонтальные прутья. После этого добавляется перпендикулярная арматура, связывающая основные ряды. Сварку использовать не допускается – увязывание всех элементов конструкции осуществляется исключительно при помощи проволоки.
Трубы для цокольной вентиляции и вывода коммуникаций крепятся непосредственно к арматуре. Трубы должны идти вровень с опалубкой.
Заливка бетона
Перед началом заливки вся внутренняя поверхность опалубки прокладывается вощеной бумагой. Это требуется для того, чтобы после затвердевания раствора опалубку можно было легко снять.
Бетон можно заливать как одномоментно, так и послойно. Если раствор подается из бетономешалки, то он сразу же разравнивается по опалубке. При послойной заливке толщина каждого слоя должна быть не больше 20 см. Для того чтобы выдавить из смеси воздух, каждый пласт в разных точках протыкается проволокой либо металлическим щупом. Обработка осуществляется с помощью деревянных трамбовок или профессионального бетонного вибратора. Важно следить, чтобы консистенция бетона оставалась равномерной на всей протяженности фундамента.
Верхний слой заливки утрамбовывается и выравнивается строительным мастерком. Через 3-4 часа конструкцию следует накрыть: если жарко – мешковиной, если сыро и может пойти дождь – полиэтиленовой пленкой. Через неделю на верхний слой бетона можно уложить несколько рядов кирпича, чтобы под их весом фундамент немного осел.
Последующие 2-3 недели фундамент будет набирать прочность. В течение этого времени никаких манипуляций с ним больше не проводят, опалубку не снимают. Рекомендуется только время от времени смачивать водой и снова накрывать верхний слой, чтобы бетон не растрескался. Если сверху уложен кирпич, эту процедуру можно пропустить.
После высыхания
Когда бетон окончательно высохнет и наберет прочность, опалубка снимается и выполняется гидроизоляция фундамента. Для этого наружные стены промазываются битумной мастикой и оклеиваются рубероидом. В таком состоянии конструкция оставляется еще на пару дней, по истечению которых нужно проверить, чтобы материал прилегал ровно и нигде не отслаивался.
На финальном этапе остается только засыпать пространство между фундаментом и стенами траншеи песком (рекомендуется использовать песок средней фракции). Каждый слой песка увлажняется и утрамбовывается. Окончательное дозревание бетона займет еще около месяца, и лишь после этого строительные работы можно продолжать.
Вывод
В зависимости от глубины заложения, ленточный фундамент может стать прочным и надежным основанием как для сравнительно легкой постройки, так и для массивного каменного дома. Глубина заложения зависит от нескольких факторов, поэтому важно сделать геологию грунтов и привлечь проектировщика для расчета фундамента и глубины заложения.