основной строительный материал, но и в качестве декоративного оформления деревянных домов, зданий, построенных из других материалов — кирпичных, шлакобетонных, панельных, каркасных с различными заполнителями и др.
Деревянные детали покрывают прозрачными лаками, не закрывающими текстуру дерева, которая в этом случае выступает как художественный элемент, или, руководствуясь принципом художественного контраста между материалом детали и фоном стены здания, используют на деревянной некрашеной стене деревянные детали, покрашенные плотно кроющими красками. Многие из них без ущерба для архитектурного качества можно переносить на другую фактуру стены вместо той, которая показана на рисунке.
Оформление оконных проемов снаружи наличниками или наличниками со ставнями обеспечивает более совершенную защиту мест сопряжения стен с обрамляющими элементами оконных проемов или коробками. Обычно в деревянных стенах наличники крепят к элементам обрамления оконных проемов (к колодам), располагаемым заподлицо с наружными переплетами.
Во многих районах нашей страны для уменьшения теплопотерь через окна используют ставни. Для того чтобы в закрытом состоянии они были в одной плоскости с наличниками, надо соблюдать следующие требования:
над ставнями и под ними предусматривать зазоры размером не менее 4—8 мм, обеспечивающие закрывание даже разбухших створок;
при отсутствии отливов на креплениях конструктивные сопряжения;
при отсутствии отливов на фрамужных брусках наружных переплетов ставни навешивать так, чтобы низ их был выше уровня отлива на створных брусках;
при наличии отливов на створных и фрамужных брусках наружных переплетов доски наличников делать на 25 мм толще обвязки ставней, или нашивки на обрамление оконных проемов должны быть толщиной 25 мм, а не 15 (как обычно).
Если ставни выносят за пределы наличника, то их навеску выполняют при помощи петель на крюках, ввинчиваемых в косяки элементов обрамления проемов. В этом случае доски для наличников и ставней делают одной толщины.
При всех вариантах обрамления оконных проемов необходимо предусмотреть такое сопряжение отдельных частей оформления, которое не позволит допустить затекания воды с переплетов в щели (неплотности). Если не сделать этого, наличники и бруски обрамления оконных проемов, а также наружные обшивки начинают разрушаться под влиянием атмосферных осадков. Вода, стекающая с вертикальных частей наличника, должна быть удалена без задержки выступающими частями нижней доски, что достигается выделкой соответствующих скосов.
Наличники, имеющие высокую (более 30 см) верхнюю часть или широкую нижнюю, крепят к прибоинам. При креплении таких наличников к рубленым или брусчатым стенам надо учитывать их осадку, для чего прибоины верхней части закрепляют наглухо к вершинам брусков обрамления оконных проемов или к косякам (с боков последних), а прибоины нижней части — к подушкам оконных обрамлений. Крепление прибоин к таким стенам должно быть скользящим, что достигается с помощью скобок из пяти-, шестимиллиметровой проволокиТак как рубленые стены по истечении года — полутора надо повторно и окончательна проконопатить, при креплении наличников следует учитывать возможность снятия их с окон без повреждения. Для этого используют гвозди меньшей длины и в меньшем количестве, чем требуется для окончательного закрепления их на местах.
Наличники из тонких досок с широкими вертикальными частями, прикрепленными к косякам, вынесенным за плоскость стены, снабжают (для предупреждения расщепления вдоль волокон) в середине в двух местах подклинками, упирающимися в стены.
Широкие части наличников, состоящие из двух — пяти досок, соединяю между собой на шпонках или наградниками, причем последний способ применим преимущественно на прямолинейных очертания и в тех случаях, когда это не мешает очертанию рисунка. Если широкие части наличников будут окрашены, их можно склеить водостойким клеем.
Расположение шпонок зависит от внешних очертаний, но их обязательн надо ставить не далее 20 см от торцов соединяемых досок. Если расстояние выноса досок до шпонки будет большим, дополнительн крепят первые одна к другой цилиндрическими или призматическими шинами.
Длина шпонок должна быть на 2—3% меньше ширины сплачиваемой части. Если шпонки по длине равняются ширине сплачиваемой части, концы их могут выступить за внешнее очертание. Глубина врезки шпонок не должна быть более 2/5—1/5 от толщины досок.
Сквозная резьба в наличниках (особенно по внешнему очертанию) может применяться при обеспечении сохранности ее деталей. Прикрепит отпавшие части резьбы, а тем более приделать новые обычно не удается, кроме того, это сопровождается дополнительным разрушением дерева при забивании гвоздей.
Для наличников и ставней, предназначаемых под протраву, глухую резьб или роспись, лучше всего брать доски без сучков.
В тех случаях, когда на окна навешивают ставни, наличники связывают в рамы с соединением в углах на сквозные или потайные шины водостойким клеем и нагелями.
Ставни в соответствии с рисунком могут быть на шпонках, в наградника с обвязками и филенками. Скобяной прибор, применяемый для ставней: петли обычные и на крюках (75—100 мм); ветровые крюки для крепления к стенам. Для закрепления ставней в закрытом состоянии наиболее пригодны деревянные завертыши из дуба длиной до 75 мм.
Для отделки зданий широко используют деревянную обшивку. Ее виды различаются по способу соединения (шпунтовая, внахлестку, внакрой досками), а также по рисунку, ширине и толщине досок. Ширина чистообрезных досок может быть от 60 до 220 мм.
Обшивка досками может стать нарядной, если ее покрыть лаком, другими прозрачными отделочными составами. Однако такой вид отделки менее износостоек, чем покрытие красками.
Деревянный гонт также пригоден в качестве материала для обшивки стен
Иногда применяется обшивка в два слоя. Этим создаются контрастные теневые полосы на поверхности стены. Наружная отделка досками и рейками обеспечивает стене вертикальный теневой рисунок.
В композиции усадебного жилого дома нередко определяющее значение имеет архитектура входов. Поэтому обрамление входной двери надо выполнять очень тщательно из качественной древесины — здоровой, с малым количеством сучков, мелкослойной и сухой (не более 18% влажности).
Венчающие части обрамлений делают со скосом (3—5%).
Скос непременно должен быть сверху окрашен или покрыт оцинкованной кровельной сталью. Если для этого применяют неоцинкованную кровельную сталь, ее следует обязательно окрасить сверху и проолифить снизу. Покрытие сталью практикуется только в тех случаях, когда вход не защищен свесом крыши (карнизом) значительного размера или когда профиль венчающей части не имеет слезника, препятствующего образованию подтеков.
Ступени и площадки перед входом независимо от того, выполнены они из камня или дерева, делают с уклоном в 1 —1,5%. Для предупреждения выкрошивания кромок и образования отщепов деревянные проступи слегка округляют или снимают с них фаски в 3—5 мм.
Консоли, поддерживающие сандрики, к кирпичным и деревянным стенам укрепляют каждую в двух местах: снизу — ершами, сверху — ушками из железа (3—5 мм) и заершенными крюками.
Крыльцо и навес (крышу) на стойках соединяют брусчатыми обвязками, которые прикрепляют к стенам ершами (если стены каменные) или скобами. При устройстве крыльца в рубленом доме крепят пристенные стойки (с учетом осадки стен).
Наружные карнизы деревянных зданий имеют большое значение для сохранности стен, разрушаемых атмосферными осадками. Чтобы этого не происходило, они должны иметь вынос не менее 50—70 см.
Карнизы могут быть подшивные, открытые, образованные свесом крыши и сложные. Простейшим устройством карниза является крепление его к свешивающимся стропильным ногам и к выпущенным наружу затяжкам стропил. Концы свешивающихся стропильных ног соединяют со стеной нашивками, обычно состоящими из одной или двух досок толщиной 5—6 см; нашивки укрепляют к концам стропильных ног гвоздями, а к стене — неглубокой (4—5 см) врезкой и гвоздями. По сделанной основе выполняют обшивку досками толщиной 25 мм, чисто оструганными с одной стороны; при этом лобовую доску карниза укрепляют первой, так как она может явиться конструктивным элементом, к которому укрепляют пальцы (промежуточные стропила), необходимые при расстоянии между стропилами более 120—140 см.
Подшивку карниза снизу выполняют оструганными прифугованными досками одинаковой ширины и толщиной 25 мм, сплоченными в четверть, вгладь или со снятием фасок по кромкам. К подшивным доскам в углу, образуемом с фризом, можно укрепить галтель. При выпущенных наружу затяжках подшивку делают непосредственно по их концам.
У открытых карнизов концы свешивающихся стропильных ног
отделывают по одному шаблону и остругивают. Поверх них настилают в четверть обрешетку из досок одинаковой ширины, оструганных снизу.
Свешивающиеся концы стропил не всегда располагаются на равных
расстояниях. В этом случае их заменяют кобылками, врубаемыми в венец и ригели, расположенные между стропилами. Для стен, рубленных с остатком, концы верхнего венца могут быть выпущены в виде консолей, являющихся основанием для сложных карнизов с большим свесом.