Двери бывают входные и межкомнатные.
Для проверки качества двери существуют особые характеристики:
- звукоизоляция — способность двери не пропускать звуки внутрь помещения;
- теплоизоляция — способность не пропускать тепло. Это очень важно, поскольку именно через двери из помещения уходит больше всего тепла;
- безопасность — устойчивость дверей ко взлому.
В последнее время входные двери изготавливают в основном из металла. Металлические двери более долговечны по сравнению с деревянными, обеспечивают хорошую безопасность помещения, обладают улучшенными тепло- и звукоизоляционными свойствами.
Металлические входные двери имеют свою классификацию.
- Стальные двери. Они наиболее дешевы и имеют простую конструкцию. Ориентировочно стальные двери стоят от 10000 руб. Они имеют в основе раму из металлических уголков или труб прямоугольного сечения, к которым приварены листы из стали. Такие двери продаются как с утеплением и внутренней обшивкой, так и без утепления. При скромном бюджете ремонтных работ все-таки желательно выбирать дверь с тепло- и звукоизоляцией.
- Двери из высоколегированной стали. Такие двери весят около 100 кг и достаточно надежно защищают помещение от механического вскрытия, толщина стали может доходить до 6 мм. Стоимость таких дверей составляет около 40 000 руб.
- Бронированные двери. Это самые безопасные двери, которые, как и предыдущие, изготавливают из специальных сортов стали (высоколегированных сортов), толщина бронированной двери не меньше 6 мм. Вес такой двери составляет около 400 кг, стоимость — от 50 000 руб.
Согласно ГОСТ Р 51072-97 «Двери защитные. Общие технические требования и методы испытаний на устойчивость к взлому и пулестойкость» к входным дверям предъявляют следующие требования.
Устойчивость ко взлому. По устойчивости ко взлому двери разделяют на следующие классы (табл. 7)
Таблица 7
Классы устойчивости дверей ко взлому
| Класс устойчивости двери | Частичный доступ | Полный доступ |
| I | За 5 мин с использованием отвертки или гаечного ключа | За 10 мин с использованием отвертки или гаечного ключа |
| II | За 10 мин с использованием отвертки или гаечного ключа | За 10 мин с использованием дрели мощностью не более 500 Вт и отвертки |
| III | За 10 мин с использованием дрели мощностью не более 500 Вт и отвертки | За 5 мин с использованием электрической дисковой пилы мощностью не более 2300 Вт (с абразивным диском) |
| IV | За 5 мин с использованием электрической дисковой пилы мощностью не более 2300 Вт (с абразивным диском) | За 5 мин с использованием электрической дисковой пилы мощностью не более 2300 Вт (с алмазным диском) |
Требования к замкам. По требованиям к замкам двери разделяют на следующие классы (табл. 8).
Таблица 8
Требования к дверным замкам
| Класс устойчивости двери | Качество замковых устройств (количество комбинаций ключа) |
| 25 000 | |
| II | 25 000 |
| III | 100 000 |
| IV | 200 000 |
Из таблицы ясно, что чем сложнее подобрать ключ, тем выше класс устойчивости двери.
- Требования к пулестойкости. По требованию к пуле- стойкости двери разделяют на следующие классы (табл. 9).
Таблица 9
Класс пулестойкости дверей
| Класс пулестойкости двери | Тип оружия | Калибр пули, мм |
| П-1 | Пистолет ПМ | 9,0 |
| П-2 | Пистолет ТТ | 7,62 |
| П-3 | Автомат АКМ | 7,62 |
| П-4 | Снайперская винтовка СВД | 7,62 |
При покупке нужно обязательно обратить внимание на сертификат двери. В нем указывают все основные характеристики (например, класс двери и технологию изготовления). Желательно все же не экономить на входной двери и приобретать дверь у крупных промышленных предприятий. Качественная входная дверь выполнена на профессиональном гибочном оборудовании. Сварная технология изготовления двери наиболее простая, но двери, изготовленные по такой технологии, непрочны и служат недолго.
Если дверь выполнена по ГОСТ, то на ней обязательно должна быть табличка с такими данными:
- реквизиты предприятия-изготовителя;
- год и месяц выпуска двери;
- класс устойчивости двери.
Хорошо, если дверь проверена не только на устойчивость ко взлому, но и на устойчивость к пулям.
Также при покупке двери следует обратить внимание на петли. Они должны открываться только наружу, количество петель должно быть не меньше трех. Лучше выбирать петли, сделанные из низкоуглеродистой термоупрочненной стали. При изучении сертификата на дверь следует обратить внимание и на информацию о петлях. Если какой-либо параметр не указан в сертификате или сертификат отсутствует, то такую дверь лучше не приобретать. Достоинства и недостатки металлических дверей указаны в таблице 10.
Таблица 10
Достоинства и недостатки металлических дверей
| Достоинства | Недостатки |
| Высокая прочность, создают хорошую безопасность для помещения | При определенных условиях поддаются коррозии |
| Хорошо сохраняют тепло и защищают от шума | Много весят |
| Долгий срок службы | У бронированных дверей высокая стоимость |
При установке входных дверей нужно учитывать, что петли у входных дверей должны быть с невынимающимися стержнями. Также петли могут быть пружинными.
Деревянные двери бывают нескольких видов:
- обычные (еще их называют классическими). Их производят из целого куска дерева. Стоимость таких дверей зависит от породы дерева, из которой они изготовлены, но обычно она начинается от 4000 руб.;
- массивные двери также изготавливают из дерева, но в отличие от обычных дверей древесина здесь клееная. Стоимость таких дверей зависит от древесины, из которой они изготовлены, и начинается от 8000 руб.;
- щитовые двери — это пустотелые, каркасные двери, облицованные с двух сторон. Стоимость таких дверей от 2000 руб.
Для изготовления обычных и массивных дверей используют такие сорта дерева, как дуб, бук, красное дерево, орех, вишня, сосна. Качество массивных дверей зависит от степени подготовки исходного сырья — качества сушки, склейки, внешнего покрытия (лак, краска и т. п.). У обычных и массивных дверей существуют как достоинства, так и недостатки (табл. 11).
Таблица 11
Достоинства и недостатки деревянных дверей
| Достоинства | Недостатки |
| Древесина — наиболее доступный материал для изготовления дверей | Такие двери очень гигроскопичны |
| Возможность самостоятельно ремонтировать поверхность двери | Могут выцветать под действием ультрафиолета и атмосферной влаги |
| Долго служат | Подвергаются воздействию плесени, грибков и т. п. |
| Экологически чистые | Пожароопасны |
| Хорошо защищают от посторонних звуков и запахов | Менее безопасны, чем металлические двери |
| Долго хранят тепло в помещении | — |
При изготовлении щитовых дверей используют склеенные
между собой деревянные рейки, ДСП. Облицовка дверей выполняется из пластика, ламинированного ДВП, шпона. Двери, облицованные шпоном, выглядят ничуть не хуже массивных, а стоят гораздо дешевле.
Установка межкомнатной двери
К межкомнатным дверям предъявляют в основном дизайнерские требования. Межкомнатные двери бывают следующих типов.
- Складные. Такие двери устанавливаются в тесных помещениях, где нет возможности для установки обычных дверей. С помощью складных дверей можно сэкономить много места. Однако они достаточно тонкие и не могут закрываться плотно, что не дает защиты от шума и запахов. Такие двери выпускаются с разнообразным дизайном: сплошные деревянные рейки, со вставками из стекла и других декоративных материалов. Стоят складные двери около 4000 руб. Замок поставляется в комплекте с дверью. Установка таких дверей несложна, инструкция по установке приложена к заводской упаковке. На дверную коробку сверху укрепляют направляющую рельсу, на которую затем подвешивают саму дверь.
- Раздвижные. Раздвижные двери, как и складные, заменяют при ремонте помещения классические межкомнатные двери. При покупке таких дверей в первую очередь обращают внимание на их вес. Вес раздвижной двери должен
быть очень небольшим, чтобы не затруднять ход двери и не приводить механизм открывания в негодность очень быстро. Открываются раздвижные двери по типу дверей шкафов- купе. Раздвижные двери бывают деревянными, стеклянными, зеркальными, пластиковыми и комбинированными. Двигаются двери по специальным направляющим роликам, которые крепят сверху и снизу. На стоимость раздвижных дверей главным образом влияет материал изготовления. В любом случае такая дверь стоит от 10 000 руб.
- Распашные. Распашные двери бывают деревянными, пластиковыми, комбинированными.
Прежде чем устанавливать любую дверь, необходимо определить, какая это дверь — левая или правая. Сделать это очень просто: правая дверь открывается на вас правой рукой, соответственно, левая — левой (рис. 1).
Соответственно тому, какую дверь планируется установить, выбирают вид петель (рис. 2).
Необходимые инструменты и приспособления: строительный уровень, шуруповерт или отвертка, ножовка по дереву или заусовочная пила, молоток. Для заполнения пустот необходима монтажная пена. На 2 дверных блока понадобится 1 баллон с пеной. Также необходимы деревянные клинья и распорки (их можно изготовить самостоятельно из бруска сечением 4 х 4 см, 4 х 3 см, 4 х 2,5 см), саморезы для сборки коробки 5 х 0,4 см,
Этап 1. Подготовка дверного проема: стену в дверном проеме очищают от пыли и грязи, сбивают выступы кирпичной кладки. Чтобы в дальнейшем дверь была установлена ровно, необходимо на подготовительном этапе проверить вертикальность стен проемов дверей, потому что затем необходимо будет обеспечить зазор между коробкой I и стеной около 1,5 см.
Рис. 1. Различие левой и правой двери: а) фасад левой двери; б) фасад правой двери; в) план 1-1 левой двери; г) план 1-1 правой двери; 1 — левая петля, 2 — наличник, 3 — перегородка, 4 — коробка двери, 5 — полотно двери, 6 — правая ручка, 7 — левая ручка, 8 — правая петля.
Рис. 2. Петли: а) левая; б) правая
Этап 2. Далее собирают коробку: все детали раскладывают на горизонтальной поверхности, с помощью линейки размечают необходимые размеры и по разметке отпиливают. При отпиливании высоты коробки следует пользоваться таким расчетом: размер коробки по высоте равняется высоте дверного проема минус размер зазора (10 мм) и минус толщина напольного покрытия. Подготовленные в размер детали коробки укладывают на горизонтальную поверхность (например, на пол) и соединяют саморезами. Затем угол 90° проверяют с помощью угольника и уровня.
Этап 3. Закрепляют коробку следующим образом: установку коробки начинают с закрепления ее клиньями в верхней части. Располагают верхние клинья в том месте, где части коробки были скреплены саморезами (рис. 3).
Рис. 3. Фиксация верхних клиньев
После фиксации уровнем проверяют вертикальность. Затем закрепляют клинья в нижней части коробки (рис. 4).
Для этого отмеряют расстояние вверху и внизу коробки, при этом учитывая, что должен оставаться зазор 5 мм. Получив необходимую величину, фиксируют нижние клинья с противоположной стороны коробки. После этого также проверяют вертикальность установленной коробки.
Рис. 4. Фиксация нижних клиньев
После вбивания нижних клиньев и проверки их уровнем делают распорки. Распорки внизу дверного проема устанавливают на уровне нижних клиньев. Распорка должна стоять крепко, не давая коробке сдвинуться.
Этап 4. На данном этапе работ приступают к навешиванию двери. Для того чтобы дверь не перекосилась, необходимо установить распорки. Это делают в двух местах: там, где будет верхняя петля, и немного ниже дверной ручки.
Далее на дверном полотне отмечают 15 см сверху и снизу. Вертикально устанавливают карту петли, очерчивают ее карандашом и стамеской вырезают по контурам отверстие на толщину карты. То же повторяют и для нижней петли. После этого отмечают выемки для шурупов и закручивают по 2 шурупа сверху и снизу. Зафиксировав карты петель, дверь вставляют в проем и посредством клиньев прижимают к коробке. Далее отмечают места, на которых находятся карты на дверном полотне, вставляют вторую половину петли и делают отметки карандашом. После этого лишнее количество древесины убирают ножовкой и фиксируют петли оставшимися шурупами. Важно помнить, что шляпки шурупов надо заделать заподлицо.
После установки всех распорок и петель следует проверить, как подвешена дверь: она должна закрываться легко, без заеданий и посторонних звуков. Если дверь навешена правильно, то, когда ее приоткрывают, она не закрывается и не открывается сама. В заключение все зазоры между коробкой и стеной необходимо заполнить монтажной пеной. Для того чтобы пена лучше сцеплялась со стеной, стену можно опрыскать водой из пульверизатора.
Коробка оставляется до полного высыхания пены (не менее 12 ч). После полного высыхания пены аккуратно вытаскиваются или обрезаются клинья, снимаются распорки, ножом срезается выступающая пена.
Этап 5. Иногда дверь требуется застеклить. Это происходит тогда, когда приобретают двери без вставленных стекол, т. е. отверстия под стекла на дверном полотне есть, но стекла отсутствуют. Вставить стекла в двери можно и самостоятельно. Закрепление стекол на двери производят с помощью самых обычных деревянных штапиков (реек) и маленьких гвоздиков. Если дверь выполнена из дорогих сортов дерева, то для того, чтобы не снизить качество дизайнерского оформления двери, специальные рамки с переплетами заказывают в багетных мастерских. Крепление же таких рамок также производят маленькими гвоздиками.
Этап 6. На заключительном этапе на дверь навешивают ручки, которые должны соответствовать двери, т. е. на левую дверь вешают левую ручку, а на правую — правую. Сначала отмечают место, на котором будет располагаться ручка. Обычно высота установки ручки равна 85-90 см от низа дверного полотна. Далее установка производится по инструкции, прилагаемой к данному виду фурнитуры.
Установка двустворчатой межкомнатной двери мало чем отличается от установки обычной распашной. Главное, на что следует обратить внимание, — это положение петель на двери.
Установка замка во входную дверь
Случается, что необходимо поменять замок на входной двери или врезать замок в межкомнатную дверь. При приобретении замка для деревянной двери необходимо обратить внимание на то, какой замок — правый или левый. Такая информация обязательно указывается на коробке замка.
Необходимые инструменты: долото, молоток, карандаш, электродрель.
Врезка замка в дверь осуществляется в несколько этапов.
Этап 1. Сначала проводится разметка на дверном полотне и коробке места установки замка: на высоте, на которую хотят установить замок, на дверном полотне отмечают горизонтальную линию. Затем корпус замка прикладывают к дверному полотну и делают отметку нижней части замка на двери, где находится шпиндель замка. Затем отмечают местоположение замочной скважины на коробке двери.
Этап 2. Далее делают отверстия под шпиндель и замочную скважину по намеченной разметке с помощью дрели. Отверстие под шпиндель сверлят и с наружной, и с внутренней стороны двери. Это делается для того, чтобы отверстие было аккуратным и не мешало вращению шпинделя. Таким же способом делают отверстие для замочной скважины.
Этап 3. Теперь надо подготовить место для вставки корпуса замка. Для этого измеряют толщину корпуса замка. Затем берут сверло и высверливают 3-5 отверстий по толщине корпуса замка. Сверлят отверстия по длине разметки, выполненной на первом этапе для места под замок. Для того чтобы замок держался в двери плотно, можно на сверле сделать пометку, равную толщине корпуса замка. Это пометка должна быть заметна при сверлении, поскольку будет служить ограничителем для глубины сверления. Разметку можно делать ярким маркером, изоляционной лентой и т. п. Затем берут молоток и долото и по просверленному ряду отверстий в двери выбивают гнездо под замок. Выдолбленное гнездо аккуратно очищают от стружки.
Этап 4. На данном этапе в подготовленное под замок отверстие вставляют корпус замка, затем прикручивают шурупами, которые входят в комплект замка. После этого определяют место для ключа и высверливают отверстие, которое должно быть на 2 мм больше диаметра стержня ключа. Через отверстие в корпусе замка вставляют шпиндель и закрепляют шурупами. Необходимо также проверить, как работает замок.
Этап 5. На последнем этапе закрепляют принимающую накладку замка. Для того чтобы дверь закрывалась ровно и без заеданий, делают правильную разметку. Для этого дверное полотно не полностью закрывают таким образом, чтобы можно было отметить местоположение язычка замка на дверной коробке. Затем делают соответствующую отметку на косяке. По принимающей накладке замка намечают места отверстий под язычок и под шурупы. С помощью молотка и долота делают отверстие под язычок. Затем принимающую накладку прикладывают к косяку и прикручивают имеющимися шурупами.