Земляника. Земляника — одна из скороспелых и наиболее экономически выгодных садовых культур. Основным способом размножения земляники является выращивание рассады из укоренившихся розеток, которые отрастают на усах.
Куст земляники с усами и розетками
Земляника хорошо плодоносит как на черноземах, так и на подзолистых почвах в северной зоне. Подготовка почвы для посадки земляники состоит в глубокой вспашке на глубину 22—25 см с внесением 40—50 т навоза или компоста, 3,5—5,0 ц суперфосфата и 1,5—2 ц калийной соли на 1 га. Перед посадкой проводится тщательная культивация. Сажают землянику, как правило, на ровной поверхности или на грядах. На пониженных участках рекомендуется посадка на грядах. Лучшим способом в производственных условиях считается однострочная посадка с расстоянием между рядами 80 см, в ряду между растениями 20—25 см, а для слаборослых сортов (Саксонка и др.) — 15 см.
Земляника повреждается при температуре 9—10° мороза, если нет снежного покрова. Поэтому на земляничных плантациях необходимо создать специальные защитные насаждения. Часто землянику высаживают до закладки защитных насаждений, в этом случае целесообразна посадка кулис. Хорошие кулисные насаждения получаются из кустов смородины и крыжовника, обеспечивающих сиегонаполиение и защиту земляники от ветров и низких температур. Расстояние между рядами кулис 10—12л:, а в рядах куст от куста на 1 м.
Сроки посадки и уход за земляникой. Лучшие сроки посадки — первая половина мая и августа. Рассада земляники при посадке должна иметь 2—3 настоящих листа и корни длиной 5 см. Сажать надо так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы.
Посаженные растения обязательно поливают водой из расчета одно ведро (10 л) на 15—20 кустов. В целях сохранения влаги и лучшей приживаемости растений почву возле земляники мульчируют торфом или перегноем.
В первый год посадки уход за земляникой сводится к содержанию почвы в чистом от сорняков, рыхлом и влажном состоянии. В этих целях ранней весной на расстоянии 6—8 с.и от растений почву рыхлят на глубину 2—3 см, не повреждая корней. В междурядьях проводят культивацию на глубину 8—10 см. В летний период проводят 5—6 культиваций в междурядья: и 3—4 полки в рядках, по мере появления сорняков и уплотнения почвы. Появляющиеся усы систематически удаляют.
Уход за плодоносящей плантацией. Ранней весной до начала обработки почвы удаляют старые и поврежденные листья, а также оставшиеся усы. Перед первым рыхлением в рядки дают полную минеральную подкормку из расчета по 35—45 кг действующего вещества каждого удобрения на 1 га.
В течение лета проводят примерно такой же уход за почвой, как и на молодой посадке. Перед цветением землянику обкладывают соломой, чтобы ягоды не гнили и не загрязнялись. Летом систематически удаляют усы, что дает повышение урожая в 2—3 раза.
Особенно тщательный уход за земляникой нужен в послеуборочный период, когда закладываются цветочные почки, определяющие урожай следующего года. В это время проводят 2—3 рыхления междурядий и 2—3 прополки в рядках. При первом рыхлении в рядках растения надо подокучивать для образования дополнительных корней. При этом в междурядья вносят полное минеральное удобрение из расчета 45 кг действующего вещества каждого питательного элемента на 1 га.
Чтобы защитить землянику от морозов, проводят снегозадержание путем разбрасывания хвороста на плантации или укрытия земляники еловыми лапками.
Смородина и крыжовник. Смородину и крыжовник высаживают на хорошо освещенных участках с ровным небольшим склоном на юг или юго-запад. Лучшими почвами для черно.; смородины являются тяжелые суглинки, влажные, но не сырые. Для красной и белой смородины лучшие почвы супесчаные и легкие суглинистые, умеренно увлажненные. Крыжовник хорошо удается на богатых органическими веществами, достаточно влажных, но не сырых почвах.
Перед посадкой ягодников проводят глубокое окультуривание почвы. на подзолистых почвах предпосадочное окультуривание осуществляют в течение 2 лет. Вначале участок обрабатывают плугом с почвоуглубителем на глубину до 30 см, внося 20—30 т навоза, 2,5—3 ц суперфосфата и 1—1,5 ц калийной соли на 1 га, затем высевают пропашные культуры. На следующий год вспашку с почвоуглубителем делают на глубину до 40 см, внося органические и минеральные удобрения в тех же количествах.
На плантациях рекомендуется высаживать по 2—3 сорта 2-летних саженцев на расстоянии 2,5—3 м в междурядьях и 1,5 м в рядах между кустами.
Смородину высаживают наклонно под углом около 45° с заглублением корневой шейки на 6—8 см. Надземную часть после посадки обрезают с оставлением на каждой ветви 2—3 почек над поверхностью почвы. Наклонная посадка обеспечивает отрастание достаточного количества (4—5) прикорневых побегов, необходимых для быстрого формирования сильного куста.
Крыжовник высаживают вертикально на 2—3 см ниже корневой шейки. Ветви после посадки обрезают, оставляя 4—5 почек над поверхностью почвы. Посаженные растения поливают из расчета 1 ведро на 3—4 куста и сразу же мульчируют навозом или торфом. Посадку производят осенью или весной, до набухания почек.
Обработка почвы и удобрение. Основную обработку почвы проводят осенью. Междурядья пашут на глубину 15—18 см, в рядках производят перекопку на глубину 8—10 см. В весенне-летний период до уборки урожая проводят 3—4 рыхления почвы в междурядьях культиваторами на 8—12 см и в рядах мотыгами на 5—7 см. В послеуборочный период до сентября почву рыхлят еще 1—2 раза.
Под смородину и крыжовник лучшим удобрением является навоз, который вносят из расчета на 1 га: 15—20 т под смородину, 20—30 т под крыжовник. Минеральные удобрения вносят из расчета на 1 га: аммиачной селитры 1—1,5 ц, суперфосфата 1,5—2,5 ц, хлористого калия 0,6—0,8 ц. Основные удобрения вносят полосами шириной 1,5 м, по рядам. Органические, фосфорные, калийные и полнормы азотных удобрений дают осенью. Остальную полнорму азотных удобрений вносят под первую обработку.
Формирование и обрезка кустов. Формирование куста начинают со 2-го года посадки. Из появившихся прикорневых побегов на следующий год после посадки весной оставляют 3—4 хорошо размещенных сильных побега. Остальные побеги срезают около земли. В последующие годы оставляют по 3—4 сильных прикорневых побега, пока куст пи будет иметь 15—18 сильных, хороню разветвленных ветвей различиого возраста. Формирование куста черной смородины заканчивается на 4—5-й год после посадки.
Обрезка сформированных, плодоносящих кустов сводится и ежегодному удалению из куста 3—4 ветвей старше 4 -7- летнего возраста и замещение их 3—4 сильными прикорневыми —Лигами. Слабые и лишние прикорневые побеги вырезают. Приио; — невые побеги и годичные приросты на ветвях слабо укорачивают до сильной здоровой почки. Формирование крыжовника или красной смородины проводят так же, как и черной смородины.
При обрезке плодоносящих кустов необходимо учитывать следующие особенности. После формирования куста у крыжовника ежегодно вырезают ветви старше 9 лет, оставляя 1— 2 сильных прикорневых побега, все остальные вырезают. Годичные приросты не укорачивают. В случае подмерзания верхушек их укорачивают до здоровой почки. По последним данным, щипка годичных приростов и сильных прикорневых побегов в фазе затухания роста (июль — август) увеличивает урожайность и уменьшает заболевание крыжовника американской мучнистой росой. Особенности обрезки красной смородины в отличие от черной заключаются в том, что годичные приросты не укорачивают, так как это приводит к снижению урожая. Обрезку делают ранней весной, до начала сокодвижения или распускания почек.
Малина. Эта ягодная культура хорошо удается на суглинистых и супесчаных плодородных почвах, заправленных органическими удобрениями. На избыточно увлажненных почвах у малины затягивается рост и она подмерзает. Подготовка почвы под посадку такая же, как и для смородины. Высаживают малину прямолинейными рядами, с расстоянием в междурядьях 2—2,5 м и между растениями в ряду 0,7—0,8 м.
Лучший срок посадки — ранняя весна, до начала распускания почек. Особенность посадки малины в том, что её сажают не глубже, чем она росла на маточном участке. Более глубокая посадка сильно угнетает развитие растений. На плантациях с весны и до уборки урожая почву поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Основную обработку почвы проводят после окончания вегетации растений, вспахивая междурядья на глубину 15—18 см, а в рядах перекапывая на глубину от 8 до 12 см. Удобрения вносят ежегодно из расчета на 1 га: навоза 30 т и по 20 кг действующего вещества азота, фосфора и калия.
Формирование кустов. Кусты малины через 2—3года за счет корневых отпрысков образуют в рядах сплошные полосы. Поэтому малину лучше культивировать узкополосным способом шириной 40—50 см. На одном погонном метре такой полосы оставляют 15—20 побегов замещения и столько же плодоносящих побегов. Корневые отпрыски, образующиеся за установленной полосой и в междурядьях, удаляют. Формирование побегов малины в полосе в течение лета проводят дважды: первое за 10 дней до цветения, второе —через 20—30 дней после первого.
Обрезка. Кусты малины после сбора урожая имеют однолетние (побеги замещения) и 2-летние отплодоносившие ветви. Последние осенью или после сбора урожая вырезают у самой земли и сжигают. Однолетние побеги оставляют зимовать. Весной слабые, поломанные, подмерзшие побеги вырезают, оставляя 15—20 здоровых побегов на 1 погонный метр.
Побеги замещения у малины сильно растут и затягивают рост, что приводит к неполному их вызреванию и повреждению морозами. В целях повышения морозоустойчивости и урожайности малины Л. И. Павлова рекомендует летнюю обрезку верхушек побегов замещения, которую проводят в фазу затухания роста (конец августа) таким образом, чтобы остающаяся часть имела высоту 130—140 см. В целях недопущения повреждения плодовых почек малины низкими температурами необходимо побеги пригибать, с тем чтобы их зимовка проходила под снегом.